Електропостачання будинку

 Установку електроустаткування, підведення електроенергії до будинку рекомендується виконувати за допомогою фахівця-електрика. Але одна справа – рекомендації, а інше – реальний стан справ, коли у багатьох випадках електропостачанням будинку займається сам господар: встановлює лічильник, монтує розетки, освітлювальні та інші прилади. Тому викладемо найосновніші необхідні відомості про електропостачання частини будинку. 

Перш ніж приступити безпосередньо до робіт, з'ясуєте можливості місцевої організації, що електрозабезпечує. Залежно від місцевих умов можна вибрати різні варіанти, починаючи тільки від освітлення будинку (без гарячого водопостачання та опалювання приміщення) і закінчуючи електропостачанням для повного забезпечення усіх потреб мешканців будинку. Такий вибір, залежний від можливостей місцевої електромережі, а також способу опалювання вашого будинку, позначиться на кількості підключених електроспоживачів, типі дротів, запобіжників і тому подібне Як вибирається необхідне електронавантаження для будинку? При площі будинку 55 м2 – 3 кВт (будинок з плитами на природному газі) і 4 кВт (будинок з плитами на зрідженому газі та твердому паливі). Будинок більше 55 м2 – навантаження збільшується на 1% (1-й варіант) – 0,5% (2-й варіант) на кожен додатковий квадратний метр площі. Напруга мережі будинку зазвичай приймається рівною 220 В при глухому заземленні нейтралі трансформатора на трансформаторній підстанції. Зараз місцеві адміністративні органи часто дозволяють підведення трифазного електроживлення до індивідуальних будинків. Підведення електрики в будинок Існує декілька схем введення електричних лінії в будинки: він може бути виконаний повітряним способом (на фарфорових ізоляторах через стіну, трубостойкою через стіну, трубостойкою через дах) та підземним (введення кабелю в трубі через фундамент). 1. Повітряне введення електрики в будинок Найпростіший та доступніший спосіб введення — повітря, через стіну. Зручніший він і в експлуатації: так легше здійснювати контроль за станом введення і робити необхідний ремонт. Проте здійснити повітряне введення через стіну можна лише у тому випадку, якщо висота будівлі відповідає умовам введення, тобто місце введення повинне знаходитися від рівня землі не менше чим на 2,75 м і розташовуватися нижче за рівень ізоляторів. Ізолятори слід надійно закріпити на зовнішній стороні стіни на гаках. Якщо стіни дерев'яні (зроблені з колод, брущаті), то гаки просто угвинчуються в раніше підготовлені отвори з діаметром і завглибшки дещо менше відповідних розмірів гака. У каркасно-щитові та дощаті стіни гаки встановлюються на відрізку дерев'яного бруска завтовшки не менше 6 — 7 см, який пригвинчують до стіни. У випадку якщо будівля цегляна, то гак встановлюється на цементному розчині в пробитий отвір завглибшки 10 см і діаметром в 2,5 разу більше діаметру самого гака; при цьому послові кріплення гаків і перед кріпленням дротів повинно пройти не менше 24 годин, щоб цементний розчин встиг затвердіти і набрати початкову міцність. Прохід дротів крізь стіну повинен роитися в пластикових або гумових трубках. Кожен з ізольованих дротів введення розміщують в окрему ізоляційну трубку. Відстань між дротами в стінах, пише iBud.ua, повинно бути не менше 5 см, якщо вони виконані з негорючого матеріалу (цеглини, каменю або бетону), і не менше 10 см, якщо вони виконані з горючого матеріалу (деревини). На зовнішні кінці ізоляційних трубок надівають фарфорові воронки отвором вниз, а на внутрішні — втулки. Проміжки, які залишаються між поверхнею отвору в стіні та ізоляційною трубкою, закладають алебастровим або цементним розчином. Всередині отворів може скупчуватися конденсатна волога. Щоб уникнути цього, а також для того, щоб запобігти попаданню цієї вологи у фарфорові воронки, проходи через стіни влаштовують з невеликим (близько 5°) нахилом в зовнішню сторону, а вхідні отвори воронок та втулок після прокладення дротів закладають бітумом або іншою плавкою ізоляційною мастикою. Якщо висота будівлі не дозволяє здійснити введення електролінії через стіну на фарфорових ізоляторах (ще раз нагадаємо, що відповідно до Правил пристрою електроустановок місце введення дроту в будівлю повинне знаходитися на висоті 2,75 м від рівня землі), то введення можна змонтувати на трубостійці — сталевій трубі із загнутим вниз верхнім кінцем. Із трубостійки дріт всередину будівлі може прокладатися двома способами: через стіну та через дах; кожен з цих способів має свої особливості.

Введення електрики в будинок від повітряної лінії через дах (за допомогою трубостійки): 1 – лінійний дріт; 2 – скручування; 7 – трубостійка

Якщо відстань від поверхні землі до нижньої точки встановленої на стіні трубостійки менше 2 м, то введення електролінії через стіну здійснювати не можна. В цьому випадку застосовують введення трубостійки через дах. Такий спосіб електропостачання будинку є незручним, тому удаються до нього лише в крайньому випадку. Незручність полягає як в складності монтажу самої трубостійки, так і в здійсненні якісного монтажу проходу через покрівлю (забезпеченні безпеки та надійної гідроізоляції). На поверхні даху трубостійка встановлюється на розтяжках. Для їх виготовлення можна використовувати сталевий дріт діаметром 5 мм. Розтяжки встановлюються з чотирьох сторін трубостійки. Кріплення їх до трубостійки і до покрівлі виконують аналогічно кріпленню відтяжок — за допомогою кілець або болтових з'єднань. При цьому слід врахувати, що сила натягнення кожної з розтяжок має бути однаковою, інакше добитися вертикального положення трубостійки буде неможливо. Установка трубостійки на розтяжках зовсім не означає, що відтяжка стає зайвою. Ці два елементи виконують різні функції: розтяжка утримує трубостійку у вертикальному положенні і дозволяє їй протистояти погодним явищам (вітру), а відтяжка компенсує силу натягнення дротів відгалуження. Прохід провідників введення через покрівлю та перекриття здійснюється також в трубі трубостійки, на яку з внутрішньої сторони приміщення надівають фарфорову втулку. Проміжки між трубою та покрівлею ретельно закладають будь-якою гідроізоляційною мастикою (краще всього на бітумній основі). Прокладати дроти безпосередньо по покрівлі категорично заборонено. При повітряному способі введення незалежно від кута, що утворюється площиною стіни та дротами введення, відстань від струмопровідного дроту до виступаючих частин будівлі має бути не менше 0,2 м, така ж відстань повинна витримуватися між дротами. 2. Підземне введення електрики в будинок Якщо відгалуження від ЛЭП виконувалося кабелем, то і безпосереднє введення електролінії в будівлю логічніше здійснити тим же провідником. Для цієї мети можна використовувати як мідний (перерізом не менше 4 мм2), так і алюмінієвий (перерізом не менше 2,5 мм2) кабель. Для введення кабелю в будівлю в стінці фундаменту на глибині не менше 0,5 м пробивають отвір; у нього пропускають трубку діаметром в 1,5–2 діаметри кабелю (але не менше 50 мм). Довжина трубки підбирається з таким розрахунком, щоб вона проходила крізь усю товщину стінки фундаменту і мала виступи з обох боків: на 50 мм усередині будівлі та на 600 мм зовні. Трубка вкладається з нахилом в 5° у бік зовнішньої траншеї. Для запобігання попаданню грунтової вологи в будівлю отвір ретельно ізолюється: ущільнюється цементним розчином з піском, глиною або кабельною пряжею, змоченою в маслі. Через одну трубку можна вводити тільки один кабель, і якщо введення здійснюється декількома кабелями, для кожного в стінку фундаменту монтується окрема трубка. Якщо глибина закладки фундаменту невелика, то отвори в стінках фундаменту можна не робити, а пропустити кабель в азбестоцементній трубі під фундаментом. В цьому випадку прохід кабелю в будівлю вироблятиметься через перекриття підлоги. Оформлення проходу тут виконується так само, як оформлення проходу через покрівлю та перекриття при повітряному введенні через покрівлю на трубостійці. У траншеї, безпосередньо у введення в будівлю, необхідно залишити запас кабелю завдовжки близько 1 м Він може згодитися на випадки повторного оброблення кінців. Запас укладають півкільцем і обов'язково перекривають цеглиною або бетонною плитою. Усередині будинку на введенні монтується електрощиток, на ньому встановлюється лічильник (однофазний) зазвичай на номінальну силу струму 10А і відключаючий апарат (мал. 1). Найбільш поширеними типами щитків є: ЩК-9, ЩК-10, ЩК-11, ЩК-12, ЩК-13, ЩК-14, ЩК-15, ЩК-16. На мал. 1 представлені загальний вигляд та електрична схема квартирного щитка типу ЩК-10. Квартирні щитки виготовляються відповідно до ГОСТ 9413-69 і призначаються для розподілу електричної енергії, захисту від перевантажень, струмів короткого замикання та для обліку електроенергії; випускаються в різних виконаннях із кількістю груп, що відходять: одна (ЩК-9, ЩК-10, ГДК-11, ЩК-13), дві (ГДК-12, ЩК-14), три (ЩК-15), чотири (ЩК-16). Квартирні щитки типу ЩК-9, ЩК-10, ЩК-11, ЩК-12 встановлюються на стінці, випускаються з різьбовими запобіжниками типу Ц-27 або автоматичними вимикачами типу АБ-25. Ці вимикачі встановлюються у фазному та нульовому дротах. Плавкі вставки випускаються на струм 10А, струм розчіплювачів автоматичних вмикачів АБ-25 — на 15, 20, 25 А. Щитки ЩК-13, ЩК-14, ЩК-15, ЩК-16 випускають із ввідними двополюсними вимикачами ПВ-2-25, різьбовими запобіжниками Ц-27 (ЩК-14, ЩК-16), автоматичними вимикачами АБ-25 (ЩК-13, ЩК-150). Вимикачі АБ-25 встановлюються у фазному дроті; усі щитки не мають електролічильників. Електролічильники для обліку електроенергії випускаються однофазні та трифазні, останні на силу струму від 5 А до 20 А. Зазвичай при однофазному електроживленні застосовуються лічильники типу СО (таблиця. 1 ілюструє основні характеристики таких лічильників). Його встановлюють поблизу від місця введення електролінії в будівлю. Установка робиться на висоті 1,5— 1,7 м від підлоги в опалювальному приміщенні. Під'єднування внутрішньої проводки до електролічильників здійснюється за схемою, яка вказана на зворотному боці лічильника. Під'єднування виконується дротами з перерізом не менше 2,5 мм2, якщо вони мідні, і не менше 4 мм2, якщо вони алюмінієві.

Як вже сказано, на щитку монтуються запобіжники, що відключають усю електричну мережу. Зазвичай щитки укомплектовані патронами для різьбових автоматичних вимикачів (типу Ц-27 або Пар-6,3, Пар-10,0 на 6,3 та 10 А). Ці автомати захищають мережу від перевантаження за допомогою термобіметалічного або електромагнітного розчіплювача.

Після того, як виконані монтаж внутрішньої електропроводки, відгалуження, введення в будівлю та під'єднування до електролічильника, в органи Енергонагляду подається заява-зобов'язання встановленого зразка про підключення до електромережі. На підставі цієї заяви представник організації, що енергозабезпечує, перевірить правильність електропостачання будинку, підключення лічильника, опломбує його, проведе з вами інструктаж по техніці безпеки користування електроустановкою і видасть дозвіл на підключення до мережі та книжку обліку електроенергії.