Перед будівництвом свого будинку насамперед необхідно зробити дві речі – зробити каналізацію та підвести воду до будинку. Із водою все зрозуміло, але над тим, що робити із стічними водами свого будинку без наявності центральної каналізації, потрібно гарненько подумати. Хочеться полегшити Вам завдання та максимально повністю розповісти, як зробити каналізацію своїми руками, і як зробити її правильно.
Вибір конструкції зливної ями для каналізації частки будинку
Якщо у Вас буде будинок для короткочасного проживання, то проблема утилізації стічних вод вирішується відносно просто, а саме пристроєм вигрібної ями, в якості якої підійде будь-яка герметична місткість об'ємом 1,5–2 м3 (для сім'ї 3-4 людини)..
Але для будинків постійного проживання такий варіант каналізації не підійде. Вирішуйте самі – при постійному проживанні вода використовується щодня для ванн, душових, миття посуду, періодично при прибиранні та пранні. У результаті, витрата води стає дуже великою, досягаючи в середньому 190–250 літрів на одну людину в добу. А це означає, що сім'я з 4-х чоловік за день може витратити до 1м3 води в добу або 30 м3 в місяць. Тому навіть велику зливну яму об'ємом 15 м3 треба буде викачувати 2-раза в місяць, що не лише не практично, але і обійдеться близько $200 в місяць.
У багатьох домовласників відразу ж виникне ідея – а що, якщо у вигрібній ямі зробити отвори для фільтрації зливної води в грунт? Сама ідея хороша, оскільки, як правило, на 1 м3 побутових стічних вод доводиться всього 1 літр твердих речовин. Але такий спосіб утилізації стоків сильно забруднять грунтові води, тому заборонений санітарними нормами, і робить неможливим використання грунтових вод для водопостачання Вашого будинку, а також будинків Ваших сусідів. Крім того, дрібнодисперсний мул, який скупчується в ямі, через 5-10 років забиває фільтраційний шар, що оточує яму. Це призводить до того, що фільтруюча здатність зливної ями знижується у декілька разів. Відновити таку зливну яму, пише iBud.ua, можна тільки заміною фільтруючого шару навколо ями, що, погодитеся, дуже неприємна, а тому дорога операція.
Тому в ситуації з каналізацією для частки будинку залишається лише одне-єдине рішення – зробити зливну яму септик. Принцип дії септика полягає в природному чищенні стічних вод. Тверді суспензії осідають на дно першої камери септика, а в інших камерах вміст стоків піддається біологічній переробці гнильними бактеріями.
Септики по конструкції розділяють на три основні види:
1. Багатокамерний септик. У ньому стоки, перетікаючи в декількох камерах протягом 10 днів, добре розкладаються бактеріями, і стічні води з таких багатокамерних септиків можна випускати прямо в річки та водоймища або використовувати для господарських потреб. Коштують такі септики відносно дорого і вимагають дорогого обслуговування, тому їх споруда виправдана при створенні спільної каналізації для великої кількості будинків (але не більше 200).
2. Малий однокамерний септик. Використовується при облаштуванні каналізації для будинків із добовим водоспоживанням (не більше 1 м3).
3. Малий двокамерний септик.Він складається з трьох частин:
– великій місткості, куди в першу чергу потрапляють стоки (1). У ній відбувається відстоювання великих твердих речовин (3), який переробляються бактеріями в мул, який треба буде періодично (1-2 рази в рік викачувати). При цьому слід залишати не менше 1/6 частини мулу. Це треба для того, щоб в септику залишалася достатня кількість гнильних бактерій, які живуть в так званому «активному мулі» і сприяють якнайшвидшому осадженню твердих включень в стоках, а також частковою їх біологічній переробці;
– малій місткості, частіше відокремленій перегородкою від великої, де відбувається осадження дрібних твердих речовин. З цієї місткості так само треба один-два рази в рік видаляти осад мулу.
– при будь-якій конструкції малого септика, треба буде відводити воду (4), що відстоялася, в грунт, наприклад, за допомогою фільтруючого колодязя або дренажної системи (див. Відведення води з септика).
Усі місткості або колодязі мають бути обладнані люками для викачування мулу і огляду, а також мати вихід зовні для газів (2), оскільки в процесі біологічного розкладання стоків виділяється значна кількість газів (вуглекислого, метану та інших).
Конструкція малого септика
Перед вибором конструкції та спорудження септика своїми руками необхідно визначити витрату води для Вашого будинку з таблиці 1.
Приклад. Є будинок, де проживає 4 людини. У будинку є одна ванна кімната та миття на кухні, гаряче водопостачання від газового котла або колонки. Значить, середня витрата води буде 4*190=760 л/добу.
Далі необхідно визначиться з робочим об'ємом малого септика. Це об'єм, який буде заповнений стоками. Він дорівнює добовій витраті води, помноженій на 2,5 (при витраті води не більше 5 м3 на добу) або на 3 (при споживанні більше 5 м3 води в добу). При цьому в будь-якому випадку не рекомендується будувати септики об'ємом менше 1 м3.
Так, для прикладу з витратою води 760 л/добу робочий об'єм малого септика буде рівний:
Для розрахунку загальних зовнішніх розмірів септика треба врахувати вільний простір між рівнем стічних вод в септику та кришкою. При розрахунку розмірів будь-якого типу септика треба враховувати, що мінімальна робоча висота септика не має бути менше 1,2 метра, інакше мул не буде досить добре осідати в об'ємі септика.
Приклад однокамерного септика із збірних залізобетонних елементів робочим об'ємом 2 м3: дно колодязя (1), залізобетонне кільце (2) зовнішнім діаметром 150 см і заввишки 120 см, залізобетонне кільце заввишки 60 см (3), патрубок, що входить і відводить(4), кришка посилена (5), склянка колодязя (6), кришка склянки колодязя (7), залізобетонний люк (8), легкий дерев'яний люк (9), вентиляційна труба (10).
Двокамерний септик для частки будинку, який можна зробити своїми руками, має таку структуру. Вхідний патрубок (1) має бути вище за рівень стоків на 5 см Це виключить гідравлічне замикання між двома патрубками. Вхідний та вихідний патрубок (2) занурюються у воду не менше чим на 30 см труби Занурювальні труби повинні мати відкритий кінець, який виводиться вище за рівень води на 20 см, для того, щоб в труби не поступав газ, що виділяється в процесі бродіння. Треба правильно мати в розпорядженні перепускні канали діаметром 5 см у перегородці (5) між малою та великою місткістю. Канали між камерами септика повинні розташовуватися не нижче ніж 60 см і не вище 30 см відносно рівня стоків. Якщо канал буде нижчий, то великий мул потраплятиме в малу камеру; якщо вище, то в малу камеру може почати потрапляти мул плаваючий на поверхні. Аналогічно перепускні канали повинні будуть розташовуватися, якщо велика та мала місткості септика влаштовуватимуться окремо одна від одної. В септика або кожної камери (якщо вони окремі) обов'язково має бути газовідвід на вулицю (3) для виходу каналізаційних газів, а також люки для відкачування мулу (4).
Форма та компонування камер септика може бути різною. Само по собі це не впливає на якість очищення стічної води. Важливо лише дотримувати те, щоб об'єм великої камери був не менше 2/3 від загального об'єму септика. Найбільше при виборі форми та компонування зливної ями септика слід орієнтуватися на матеріал септика. Так, круглі по перерізу септики з поєднаними камерами при однаковому об'ємі вимагають на 10-15 % менше будівельних матеріалів, і при цьому добре протистоять стискаючим зусиллям від грунту. Такі септики оптимально будувати з цеглини. А ось для монолітних двокамерних септиків прийнятнішою буде квадратна або прямокутна форма, оскільки армовані стінки із залізобетону досить міцні на вигин. При цьому збирати опалубку для септика прямокутної форми буде простіше, ніж круглою.
Часто виникає питання – чи треба утеплювати септик? Тут треба розуміти, що сама по собі вода в септику замерзнути ні як не може, оскільки вона підігрівається теплом бродіння, стічними водами, а також масою грунту нижче за рівень промерзання. Але значне охолодження води в септику через верхню поверхню ями різко знижує життєдіяльність гнильних бактерій, які старанно працюють над очищенням стічних вод. Тому рекомендується берегти «своїх» працелюбних бактерій та утеплювати верх слабо заглибленого (менше половини глибини промерзання грунту) септика. Як утеплювач можна використовувати засипку керамзитом шаром завтовшки 20-30 см або за допомогою плит пінополістиролу ПСБ-25 завтовшки 5-10 см
Після вибору конструкції септика переходимо до вибору матеріалу для септика та будівництва септика (дис. Будівництво септика своїми руками).
 |
Якщо у Вас буде будинок для короткочасного проживання, то проблема утилізації стічних вод вирішується відносно просто, а саме пристроєм вигрібної ями, в якості якої підійде будь-яка герметична місткість об'ємом 1,5–2 м3 (для сім'ї 3-4 людини)..
Але для будинків постійного проживання такий варіант каналізації не підійде. Вирішуйте самі – при постійному проживанні вода використовується щодня для ванн, душових, миття посуду, періодично при прибиранні та пранні. У результаті, витрата води стає дуже великою, досягаючи в середньому 190–250 літрів на одну людину в добу. А це означає, що сім'я з 4-х чоловік за день може витратити до 1м3 води в добу або 30 м3 в місяць. Тому навіть велику зливну яму об'ємом 15 м3 треба буде викачувати 2-раза в місяць, що не лише не практично, але і обійдеться близько $200 в місяць.
У багатьох домовласників відразу ж виникне ідея – а що, якщо у вигрібній ямі зробити отвори для фільтрації зливної води в грунт? Сама ідея хороша, оскільки, як правило, на 1 м3 побутових стічних вод доводиться всього 1 літр твердих речовин. Але такий спосіб утилізації стоків сильно забруднять грунтові води, тому заборонений санітарними нормами, і робить неможливим використання грунтових вод для водопостачання Вашого будинку, а також будинків Ваших сусідів. Крім того, дрібнодисперсний мул, який скупчується в ямі, через 5-10 років забиває фільтраційний шар, що оточує яму. Це призводить до того, що фільтруюча здатність зливної ями знижується у декілька разів. Відновити таку зливну яму, пише iBud.ua, можна тільки заміною фільтруючого шару навколо ями, що, погодитеся, дуже неприємна, а тому дорога операція.
Тому в ситуації з каналізацією для частки будинку залишається лише одне-єдине рішення – зробити зливну яму септик. Принцип дії септика полягає в природному чищенні стічних вод. Тверді суспензії осідають на дно першої камери септика, а в інших камерах вміст стоків піддається біологічній переробці гнильними бактеріями.
Септики по конструкції розділяють на три основні види:
1. Багатокамерний септик. У ньому стоки, перетікаючи в декількох камерах протягом 10 днів, добре розкладаються бактеріями, і стічні води з таких багатокамерних септиків можна випускати прямо в річки та водоймища або використовувати для господарських потреб. Коштують такі септики відносно дорого і вимагають дорогого обслуговування, тому їх споруда виправдана при створенні спільної каналізації для великої кількості будинків (але не більше 200).
2. Малий однокамерний септик. Використовується при облаштуванні каналізації для будинків із добовим водоспоживанням (не більше 1 м3).
 |
– великій місткості, куди в першу чергу потрапляють стоки (1). У ній відбувається відстоювання великих твердих речовин (3), який переробляються бактеріями в мул, який треба буде періодично (1-2 рази в рік викачувати). При цьому слід залишати не менше 1/6 частини мулу. Це треба для того, щоб в септику залишалася достатня кількість гнильних бактерій, які живуть в так званому «активному мулі» і сприяють якнайшвидшому осадженню твердих включень в стоках, а також частковою їх біологічній переробці;
– малій місткості, частіше відокремленій перегородкою від великої, де відбувається осадження дрібних твердих речовин. З цієї місткості так само треба один-два рази в рік видаляти осад мулу.
– при будь-якій конструкції малого септика, треба буде відводити воду (4), що відстоялася, в грунт, наприклад, за допомогою фільтруючого колодязя або дренажної системи (див. Відведення води з септика).
Усі місткості або колодязі мають бути обладнані люками для викачування мулу і огляду, а також мати вихід зовні для газів (2), оскільки в процесі біологічного розкладання стоків виділяється значна кількість газів (вуглекислого, метану та інших).
Конструкція малого септика
Перед вибором конструкції та спорудження септика своїми руками необхідно визначити витрату води для Вашого будинку з таблиці 1.
Таблиця 1. Водоспоживання для часини будинку
| Водоспоживачі: індивідуальні або блокові житлові будинки | Питом середньодобове (за рік) господарсько-питне водоспоживання в населених пунктах на одного жителя, л/діб |
| з водопроводом та каналізацією без ванн | 120 |
| >з водопроводом та каналізацією без ванн, із газопостачанням | 150 |
| з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі | 180 |
| з водопроводом, каналізацією та ванною з газовими або електричними бойлерами | 190 |
| з водопроводом, каналізацією, з швидкодіючими газовими нагрівачами (колонками) та декількома ваннами | 250 |
Приклад. Є будинок, де проживає 4 людини. У будинку є одна ванна кімната та миття на кухні, гаряче водопостачання від газового котла або колонки. Значить, середня витрата води буде 4*190=760 л/добу.
Далі необхідно визначиться з робочим об'ємом малого септика. Це об'єм, який буде заповнений стоками. Він дорівнює добовій витраті води, помноженій на 2,5 (при витраті води не більше 5 м3 на добу) або на 3 (при споживанні більше 5 м3 води в добу). При цьому в будь-якому випадку не рекомендується будувати септики об'ємом менше 1 м3.
Так, для прикладу з витратою води 760 л/добу робочий об'єм малого септика буде рівний:
760*2,5=1900 літрів.
Для розрахунку загальних зовнішніх розмірів септика треба врахувати вільний простір між рівнем стічних вод в септику та кришкою. При розрахунку розмірів будь-якого типу септика треба враховувати, що мінімальна робоча висота септика не має бути менше 1,2 метра, інакше мул не буде досить добре осідати в об'ємі септика.
 |
Двокамерний септик для частки будинку, який можна зробити своїми руками, має таку структуру. Вхідний патрубок (1) має бути вище за рівень стоків на 5 см Це виключить гідравлічне замикання між двома патрубками. Вхідний та вихідний патрубок (2) занурюються у воду не менше чим на 30 см труби Занурювальні труби повинні мати відкритий кінець, який виводиться вище за рівень води на 20 см, для того, щоб в труби не поступав газ, що виділяється в процесі бродіння. Треба правильно мати в розпорядженні перепускні канали діаметром 5 см у перегородці (5) між малою та великою місткістю. Канали між камерами септика повинні розташовуватися не нижче ніж 60 см і не вище 30 см відносно рівня стоків. Якщо канал буде нижчий, то великий мул потраплятиме в малу камеру; якщо вище, то в малу камеру може почати потрапляти мул плаваючий на поверхні. Аналогічно перепускні канали повинні будуть розташовуватися, якщо велика та мала місткості септика влаштовуватимуться окремо одна від одної. В септика або кожної камери (якщо вони окремі) обов'язково має бути газовідвід на вулицю (3) для виходу каналізаційних газів, а також люки для відкачування мулу (4).
 |  |
Часто виникає питання – чи треба утеплювати септик? Тут треба розуміти, що сама по собі вода в септику замерзнути ні як не може, оскільки вона підігрівається теплом бродіння, стічними водами, а також масою грунту нижче за рівень промерзання. Але значне охолодження води в септику через верхню поверхню ями різко знижує життєдіяльність гнильних бактерій, які старанно працюють над очищенням стічних вод. Тому рекомендується берегти «своїх» працелюбних бактерій та утеплювати верх слабо заглибленого (менше половини глибини промерзання грунту) септика. Як утеплювач можна використовувати засипку керамзитом шаром завтовшки 20-30 см або за допомогою плит пінополістиролу ПСБ-25 завтовшки 5-10 см
Після вибору конструкції септика переходимо до вибору матеріалу для септика та будівництва септика (дис. Будівництво септика своїми руками).
Ігор Соларов, спеціально для iBud.ua
