РОС УКР

Шліфування деревини

41882

 

Одним з найпоширеніших методів обробки деревини є її шліфування за допомогою абразивних матеріалів. Оброблена наждачним папером деревина набуває приємну на дотик м'якість, існує декілька видів наждачного паперу, що означають номерами. Номер визначає розмір абразивних частинок, нанесених за допомогою клея на наждачний папір. Папір із найдрібнішими частинками дістав назву "нульовка". Для обробки деревини рідко застосовують "найніжніші" сорти наждачного паперу. Це пояснюється тим, що дерево — м'який матеріал і пори наждачного паперу швидко забиваються його частками. Дрібні частинки абразиву швидко занурюються в деревний пил та перестають працювати. Тому ми рекомендуємо для основних робіт використовувати наждачний папір не нижче № 10.

Шліфування деревини круговими рухами

Рухи при обробці дерев'яної поверхні мають бути плавними та рівномірними. Краще всього виробляти їх по волокнах, чергуючи з круговими рухами.
 
Річ у тому, що в деревині є волокна різної щільності і ширини. Залежно від того, наскільки рівномірно обробляється поверхня, виходить різний результат. При неправильній обробці поверхні виникають опуклості на тих місцях, де порода дерева твердіша (наприклад, початок сучка), і западини там, де структура дерева м'якша. Саме для запобігання цьому небажаному ефекту і служить опорний брусок, який згладжує абразивну дію наждачного паперу, рівномірно розподіляючи його по поверхні деревної заготовки.

 Шліфування деревини наждачним папером забирає немало праці. Вам буде легше працювати, якщо ви зрозумієте, навіщо і як це треба робити. До винаходу механічних інструментів для шліфування деревини в середині XIX ст. практично не вимагалося обробляти дерево наждачним папером. Взагалі-то і наждачний папір з'явився на світ лише після появи механічних інструментів. Дерево обробляли виключно вручну, та така обробка давала абсолютно гладку поверхню.

Саме механічні інструменти для обробки деревини, які дуже полегшують столярну роботу, примушують нас витрачати так багато праці на шліфування дерев'яних виробів перед остаточною обробкою. Механічні інструменти, незалежно від їх гостроти та точності регулювання, залишають на дереві сліди, добре видимі під обробною плівкою. Щоб видалити ці сліди, необхідно витратити немало часу і сил на шліфування деревини. Це ціна, яку доводиться платити за використання машин.

Мета шліфування дерева — якнайшвидше і ефективніше видалити дефекти, по можливості не залишивши при цьому глибоких подряпин на деревині. На практиці це зазвичай означає, що ви починаєте шліфувати наждачним папером із зернистістю 80 або 100 одиниць. Проте бувають випадки, коли краще використовувати більш крупнозернистий папір або ж почати шліфувати папером із зернистістю 120 або 150 одиниць. Для підготовки дерева під фарбування, пише Інфобуд, годиться наждачний папір із зернистістю 100 одиниць. Завжди шліфуйте деревину вздовж волокон, незалежно від зернистості використовуваного наждачного паперу. Шліфування впоперек волокон або навскоси може так пошкодити деревину, що вам знадобиться багато зусиль, щоб згладити дефекти.

Будь-які електроінструменти залишають на дереві сліди, які слід видалити наждачним папером. Показана на ілюстрації хвилястість обумовлена рубанком або фуганком.

Яким би наждачним папером ви не починали шліфувати деревину, на кожному наступному етапі вам знадобиться видаляти подряпини, що утворилися на попередньому етапі, і це слід проробляти до тих пір, поки на завершуючому етапі ви не використовуєте папір із зернистістю 180 одиниць. Можуть виникнути ситуації, коли ви зупинитеся на наждачному папері із зернистістю 150 одиниць, а може статися так, що ви вирішите продовжувати шліфування деревини, закінчивши його папером із зернистістю 220 одиниць. До тих пір, поки ви не набули достатнього досвіду, використовуйте на останньому етапі шліфування деревини папір із зернистістю 180 одиниць.

Теоретично краще всього було б послідовне шліфувати дерево усіма сортами наждачного паперу аж до наждачного паперу із зернистістю 180 одиниць, проте більшість майстрів "перескакують" через сорти. Іншими словами, більшість майстрів вважають, що виходять досить добрі результати, якщо проводити шліфування деревини в такому порядку:

- спочатку використовувати папір із зернистістю 80;
- потім 120 одиниць;
- нарешті, 180 одиниць, пропускаючи, таким чином, шліфовку папером із зернистістю 100 і 150 одиниць.

Шліфуючи деревину, дивимося на неї під кутом

Проте рішення такого роду суто індивідуальні, оскільки кожен при шліфуванні деревини по-різному натискає на наждачний папір і сам визначає, коли варто міняти папір, що зносився в ході роботи.

Не так просто побачити, чого ви добилися в результаті шліфування. Секрет в тому, що на оброблену поверхню потрібно дивитися під кутом, тоді як світло повинне падати на оброблювану поверхню перпендикулярно. Тоді у відбитому світлі ви зможете побачити ще не зашліфовані дефекти або подряпини від наждачного паперу. Якщо ви шліфуєте плоску поверхню вручну, завжди користуйтеся бруском, на робочій стороні якого між наждачним папером та деревом поміщено прокладення з м'якої пробки, гуми або повсті.

Інакше наждачний папір під тиском ваших пальців в першу чергу "вгризатиметься" в м'якші деревні волокна, які з'являються в деревині навесні. В результаті поверхня стане злегка рифленою, що ви можете не помітити до тих пір, поки вона не почне блищати після лакування. Можна самому зробити корковий брусок для шліфування деревини, яким зручно буде працювати. Наклейте коркове прокладення завтовшки 3-4 мм — її можна купити в магазині автозапчастин — на брусок із м'якої деревини, що округляє по верхніх краях.

 

Щоб побачити, наскільки чисто відшліфовано дерево і чи не залишилися на ньомум хвилі і подряпини, подивіться на нього під косим кутом.

Коркову підкладку для наждачного паперу можна зробити, приклеївши корковий шар завтовшки 3-4 мм до бруска з м'якої деревини розміром близько 7 x 8 см. Верхні краї бруска потрібно округляти.

Для полегшення роботи по шліфуванню деревини можна застосовувати шліфувальні машини. Існує три поширені типи ручних шліфувальних машин:

- дискові;
- стрічкові;
- ексцентрикові.

Дискові машини — найдешевший та найменш ефективніший тип інструменту для шліфування дерева. При використанні таких машин пошкодити деревину майже неможливо, проте вони шліфують дуже повільно.

Стрічкові машини для шліфування деревини дорожчі та дуже ефективні при видаленні значного шару деревини. Але стрічковими машинами важко управляти. Дуже нелегко шліфувати деревину стрічковою машиною і не зробити при цьому виїмок. Ще ризикованіше використовувати стрічкову машину для обробки фанери: швидше за все, в деяких місцях верхній шар шпони просто зникне.


Найбільш ефективний тип ручних машин для шліфування деревини — ексцентриковий. Ці шліфувальні машини порівняно дороги. Ексцентрикова машина для шліфування деревини має високу продуктивність, а ризик утворення виїмок невеликий. Найчастіше виїмки утворюються, коли на деревину поміщають вже включену машину. Краще, пише Інфобуд, спочатку поставити машину на оброблювану дерев'яну поверхню і тільки потім її включити. Незалежно від того, якою шліфувальною машиною ви користувалися, на завершальному етапі шліфуйте дерево вручну дрібним наждачним папером (зазвичай із зернистістю 180 одиниць). І дискові, та ексцентрикові шліфувальні машини залишають на деревині хвилясті сліди, які часто проявляються після обробки морилкою або лаком. Легке ручне шліфуваня видалить ці сліди.

Три найпоширеніші типи ручних шліфувальних машин (зліва направо): дискова машина, стрічкова машина та ексцентрикова машина.

Наждачний папір

У продажу зазвичай є чотири типи наждачного паперу: два типи призначено для первинного шліфування дерева, а два — для шліфування і остаточної обробки деревини.

Усі чотири типи наждачного паперу позначаються по мірі зернистості, яка варіюється від 36 до 2000 одиниць. Зернистість визначається кількістю осередків в 1 кв. дюймі сита, крізь яке просіюють абразивний матеріал. Чим дрібніший за осередок, тим більше число, що означає зернистість і тим гладше наждачний папір. Кращі сорти наждачного паперу для шліфування дерева зроблені з абразивних матеріалів на основі граната і окису алюмінію.

Гранатний наждачний папір зазвичай помаранчевого кольору. Зерна абразиву розколюються під гострими кутами, і гранатний папір зберігає свою працездатність до тих пір, поки повністю не зноситься. Гранатний наждачний папір найдешевший серед усіх чотирьох типів і найпопулярніший для роботи вручну. Її зернистість варіюється в межах від 36 до 280 одиниць.

Наждачний папір на основі окису алюмінію зазвичай рудувато-коричнева. Цей абразив міцніший за гранат, але при розколюванні дає не такі гострі грані. Наждачний папір на основі окису алюмінію дорожче гранатовою, проте вона служить довше. Тому такий папір майже завжди застосовують для шліфувальних стрічок і дисків, виготовлення яких обходиться дорого. Зернистість наждачного паперу на основі окислу алюмінію варіюється в діапазоні від 36 до 280 одиниць.

Кращий наждачний папір для завершуючого шліфування деревини виготовляють на основі абразивів із карбіду кремнію. Є два види такого наждачного паперу:

1. У чорному карбідокремнієвому папері абразив приклеєний до паперової основи водостійким клеєм. Цей папір можна використовувати з водноемульсійними та олійними змащувальними матеріалами або без них. Майже завжди слід застосовувати такий наждачний папір із яким-небудь змащувальним матеріалом. Інакше вона швидко заб'ється, що зробить шліфування дуже дорогою процедурою. Максимальна зернистість дорівнює 2000 одиницям.

2. У сірому карбідокремнієвому наждачному папері знаходиться схожий на мило мастильний матеріал, який полегшує кінцеве шліфування без використання додаткового мастила. Цим мастильним матеріалом служить стеарат цинку, та ж речовина, яку додають до більшості лаків грунтовок. Максимальна зернистість 400 одиниць.

Чорний карбідокремнієвий наждачний папір краще всього використовувати із водним або масляним мастилом для шліфування дерев'яної поверхні після нанесення покриття в декілька шарів, коли є упевненість, що ви не протрете покриття наскрізь. Сірим карбідокремнієвим папером краще всього шліфувати перший та другий шар покриття деревини. Навіть якщо ви протрете покриття в декількох місцях, ушкодження будуть не занадто значні.

Найпростіше зіскоблити клей, що виступив, коли він почав схоплюватися, за допомогою тупої стамески або шпателя

Клей, що виступив

Клей, що виступив в місцях з'єднання дерев'яних деталей або залишений на дереві брудними руками, закриває поверхню деревини і не дозволяє морилці або лаку проникнути всередину. В результаті на виробі залишаться світлі непривабливі плями.

При обклеюванні кромок, будь то з'єднання цілісного дерева з цілісним або цілісного дерева з фанерою, клей, що виступив, служить хорошим знаком; це означає, що ви нанесли досить клею та притиснули деталі один до одного достатньо сильно. Проте надлишки клею необхідно видалити, а потім відшліфувати дерево наждачним папером в тих місцях, де вони виступали. Є два способи видалити клей із дерева: негайно стерти його вологою ганчіркою або ж дозволити йому застигнути до такої міри, щоб ви змогли підчепити його смужку шпателем або тупою стамескою. У обох випадках вам доведеться обробити ці місця наждачним папером, щоб видалити будь-які залишки клею, що вбралися в деревину. Якщо клей затвердіє до того, як ви встигли його видалити, вам доведеться його відскрібати. Так можна пошкодити деревину. Тому краще всього видалити клей ще до того, як він встиг затвердіти.

Із клеєм, що виступив на кутах перпендикулярних стиків деревини (наприклад, між вертикальними та горизонтальними елементами рами), боротися важче, оскільки ці місця важко обробити наждачним папером. Нелегко відшліфувати перпендикулярні з'єднання, не торкнувшись поперечних волокон на одній з деталей. Отже, краще всього взагалі не допускати клейових виступів. Інакше кажучи, не наносіть клею більше, ніж необхідно для міцного з'єднання.

Скористайтеся захисною стрічкою, щоб уникнути подряпин упоперек волокна

На жаль, досягти цього нелегко. Є секрет, який допоможе при з'єднанні на нагелях. Висвердліть гнізда для нагелів на 3,2 мм глибше, ніж необхідно, і використайте нагелі з кінцями, що округляють. В результаті на дні гнізд утворюються порожнини, куди видавлюватиметься надлишок клею. Щоб створити порожнини для клею, який буде видавлений із гнізд назовні, роззенкуйте гнізда для нагелів за допомогою зенкування. Зрозуміло, не слід наносити клей на торцеві волокна деревини. У таких місцях клей не додасть додаткової міцності, але неодмінно видавиться назовні, коли ви стиснете деталі одину з одною.

Якщо клей все-таки видавиться із з'єднань, в яких волокна деревини йдуть перпендикулярно один одному, і ви це помітите до того, як клей затвердіє, змийте його водою. Потім вам доведеться обробити деревину наждачним папером, щоб видалити деревний ворс, що підвівся під впливом води. Це можна зробити двома способами, що не залишають подряпин упоперек волокон. Спочатку обробіть коротшу деталь, злегка зачіпаючи при цьому поперечну, Потім відшліфуйте поперечну деталь, щоб видалити подряпини, що з'явилися на ній.

Інший спосіб — закрити деталь захисною стрічкою, доки ви шліфуєте перпендикулярно до неї деталь з'єднання. Якщо клей, що виступив, висохне до того, як ви його виявили, є два способи його видалити з деревини:

- або розчинити;
- або зняти механічно наждачним папером або зіскоблюванням.

Білий та жовтий клей можна розчинити водою. Гаряча вода або ж вода з додаванням кислоти (наприклад, оцту) діє ефективніше. Вода, проте, підводить волокна деревини, і те місце, де була пляма, поглине більше води і потемніє. Щоб позбавитися від потемніння, вам доведеться наново обробити цю ділянку наждачним папером, видаливши пошкоджений водою шар деревини, після того, як дерево висохне. Для видалення затверділого білого та жовтого клею можна також використовувати толуол і ксилол. Ці органічні розчинники розм'якшують клей до такої міри, що його можна видалити жорсткою ганчіркою або щіткою з м'якою щетиною, та при цьому деревні волокна не підводяться.

Шліфування деревини круглим напилком
Шліфування деревини плоским напилком
Очищення напилка

Очищення напилка

Можна ще відскребти пошкоджений клеєм верхній шар деревини грубим наждачним папером. Потім цю ділянку слід обробити наждачним папером тієї ж зернистості, яка використовувалася раніше для обробки усієї деталі, щоб морилка вбиралася в дерево рівномірно. Якщо ви вже обробили деревину морилкою, а потім помітили клей, що виступив, процедури залишаються колишніми. Клей слід або розчинити, або зняти механічним шляхом.

Може виникнути деяка проблема, що полягає в тому, що морилка служить мастильною речовиною для наждачного паперу, так що шліфування деревини стає менш ефективним. А коли ви повторно нанесете морилку на оброблену ділянку, він може виявитися світліше. Якщо таке станеться, покрийте морилкою усю деталь (брус, ніжку і т. д.), а потім, поки деталь ще волога, обробіть її наждачним папером із тією ж зернистістю (чи на один номер менше), яку ви використовували для обробки інших деталей.

Витріть дрантям надлишок морилки. Якщо вам все ж не вдалося досяти рівномірного забарвлення, нанесіть на увесь виріб віддалювач фарби та зніміть стільки пігменту, скільки зможете (віддалювач фарби видаляє також білий та жовтий клей). Немає необхідності видаляти усю пігментацію з деревини. Потім обробіть усю поверхню таким же наждачним папером, якою ви користувалися на завершальному етапі, і наново покрийте її морилкою. Тепер морилка повинна лягти рівномірно, якщо тільки причина плямистості крилася не в самій деревині.

Робота з напилком

Кажучи про ручну обробку деревини, неможливо не сказати про рашпілі та напилки. Ці старовинні інструменти залишаються актуальними і тепер, в епоху технічного прогресу. Напилки застосовуються в основному для обробки металу, проте такі великі напилки, як рашпіль та драчевий напилок, створені винятково для робіт по дереву. Рухи напилком при обробці деревини повинні робитись в одному напрямі, оскільки при рухах в обидві сторони може виникнути задир матеріалу.

Зокрема, це стосується роботи з багатошаровими матеріалами, наприклад фанерою або виробами, що фанеруються. Не прагніть прикласти максимальну кількість зусиль при роботі з напилком. Робіть ритмічні та легкі рухи. Напилки, призначені для робіт по металу, досить швидко забиваються та втрачають велику частину своїх абразивних властивостей. Для того, щоб запобігти цьому, рекомендуємо вам під час роботи по дереву періодично очищати робочу поверхню напилка за допомогою металевої щітки (мал. 4).

Це полегшить та прискорить вашу роботу. Для полегшення досить монотонної та важкої роботи по шліфуванню виробів із деревини існує декілька електромеханічних пристосувань.

Дата публікації: 28 березня 2008

Схожі статті

  • Декупаж на меблях
    Декупаж на меблях

    Не можна забувати про те, що все нове — це елементи старого, трохи призабутого або трохи зміненого часом і людиною. Поетапний декупаж меблів. Техніки декупажу. Етап завершення декупажу на меблях.

    08 травня 2013
  • Склеювання деревини
    Склеювання деревини

    Клеї для склеювання деревини ... Використання пістолета для нанесення клею на поверхню дерева ...

    27 березня 2008
  • Різьба по дереву
    Різьба по дереву

    Мистецтво різьблення по дереву ... Іншими напрямками є: об'ємна різьба; прорізна різьба; ажурне різьблення; будинкова різьба ...

    27 березня 2008
  • Різка дерева електролобзиком
    Різка дерева електролобзиком

    До найпоширеніших слід віднести електролобзик, або пилу електричну маятникову (ПЕМ) ... Всі роботи по дереву починаються з розмітки, і роботи ПЕМ - не виняток.

    24 березня 2008
  • Порізка дерева лобзиком
    Порізка дерева лобзиком

    Лобзик з вигнутими приблизно під кутом 45° кінцями верстата дозволяє пиляти по лінії, проведеної... Для того щоб зробити рівний і паралельний краю заготовки розпил

    24 березня 2008
  • Робота кутовий шліфувальною машиною
    Робота кутовий шліфувальною машиною

    Зазначимо, що не кожна кутова шліфувальна машина підійде для робіт по дереву. Робота з ручною шліфувальною машинкою...

    23 березня 2008
  • Робота рубанком
    Робота рубанком

    Рубанок може мати як металевий, так і дерев'яний корпус... Існує кілька типів ручних рубанків, які призначені для різного виду робіт.

    23 березня 2008
  • Пиляння деревини
    Пиляння деревини

    Існує безліч пристосувань для промислової розпилювання деревини, не в побуті найчастіше використовується пила-ножівка.

    23 березня 2008
  • Інструменти для розмітки і фіксації деревини
    Інструменти для розмітки і фіксації деревини

    Будь-які роботи з деревиною слід починати з розмітки. Для розмітки кіл можна скористатися креслярським або саморобним циркулем ...

    23 березня 2008
Всі статті