Содержание статьи:
Выбор материала для сливной ямы
Рытье ямы для септика
Выбор труб для канализации
Монтаж пластикового септика
Септик из сборного железобетона
Септик из монолитного бетона
Строительство септика своими руками из кирпича
Перед строительство септика необходимо определиться с его конструкцией (детали смотрите в статье Выбор конструкции септика для дома).
Выбор материала для сливной ямы
Это первый этап, с которого начинается строительство септика своими руками. От материала сливной ямы септика во многом будет зависеть стоимость и трудоёмкость всех работ. Выбирать можно из следующих основных материалов:
— пластиковый септик;
— сборный железобетон;
— монолитный бетон;
— кирпич.
Пластиковый септик фактически представляет собой уже полностью готовый модуль, постройка которого заключается лишь в его правильной установке. Такой септик очень надёжен и долговечен, но и стоит он очень дорого. Кроме того, стенки пластикового септика плохо сопротивляются давлению грунта. Так же при заглублении пластикового септика в грунт с высоким уровнем грунтовых вод ввиду своей легкости он плохо противостоит выталкивающей (Архимедовой) силе. Конечно, заполненный стоками септик в один прекрасный день не вынырнет из грунта, но постоянные колебания септика с изменением уровня грунтовых вод может привести к нарушению правильного уклона канализации и разгерметизации стыков трубопроводов. Эти обстоятельства вынуждают бетонировать пластиковый септик, а так же в случае значительного заглубления септика (от 0,5 метров) или расположения над ним эксплуатируемой дороги — устраивать над пластиковым септиком сборное или монолитное железобетонное перекрытие с опорами. Всё это ещё больше удорожает и без того дорогой пластиковый септик.
Строительство однокамерного септика своими руками эффективно выполнять, используя сборный железобетон. Преимущества такого септика: высокая прочность, заводской бетон очень плотный и водонепроницаемый, стойкий к эрозии, долговечный, а так же позволяет очень быстро построить септик. Практически сам септик из сборного железобетона можно сделать за один день, и он в отличии от пластикового септика совершенно не боится давления грунта и может при давлении сверху выдержать даже вес грузового автомобиля (при использовании усиленной крышки).
Для устройства двухкамерных септиков на первое место по цене и удобству выходят септики из монолитного бетона и кирпича. При строительстве двухкамерных железобетонных септиков обычно приходится строить два отдельных колодца, что сильно увеличивает расход дорогих сборных элементов.
При сравнении септика из монолитного бетона и кирпича, как правило, предпочтение отдают кирпичному септику, поскольку его возведение значительно быстрее и проще. Собирать опалубку для монолитных работ весьма трудоёмкое занятие. Для сравнения производительности работ: для того чтобы выложить 1 метр колодца из кирпича толщиной 25 см диаметром 1,5 м нужно примерно 470 штук кирпича. Такое количество одному каменщику с помощником реально выложить в течении одного рабочего дня. При устройстве же монолитных септиков кроме заливки бетона нужно ещё: собрать опалубку, установить её, если опалубка не на полную высоту, то переставлять её. Так же нужно будет выждать хотя бы двое суток при тёплой погоде, чтобы бетон достаточно затвердёл и не повредился при перестановке опалубки. Так же в любом случае нужно выдерживать бетон стен (самое меньшее одну неделю при тёплой погоде) перед заливкой перекрытия. В таблице 1 приведены цены строительства септиков из разных материалов.
Таблица 1. Сравнение стоимости материалов для устройства септиков
общим объёмом 2,5 м3, цены 2011 года
| Материал септика и тип септика | Стоимость (без учёта работы), $ |
| Пластиковый септик, полный комплект, без учёта защиты от давления грунта | 950-1100 |
| Cборные железобетонные изделия, однокамерный, с учётом стоимости крана для разгрузки | 600-650 |
| Монолитный бетон, с армированием основания, стен и перекрытия, без учёта стоимости опалубки из доски полуобрезной | 400-450 |
| Кирпич глиняный полнотелый б/у, основание и перекрытие монолитный железобетон, гидроизоляция 2-слойная битумная обмазка | 400 |
Когда конструкция септика выбрана и с материалом уже определились, то можно приступать к практической части. Каким бы не был тип септика, следует вырыть для него яму, вроде бы всё просто, но есть некоторые нюансы (все строительные работы имеют свои нюансы, даже во время Утепления фундамента их нужно учитывать).
Рытье ямы для септика
Прежде всего, яма с септиком по соображениям безопасности не должна располагаться к дому ближе 5-ти метров. Если есть возможность заказать технику, то настоятельно рекомендую заказывать. Вырыть яму для септика своими руками — это не только намного дольше, но и значительно дороже. Так, цена рытья одного куба мягкой земли при ручном копании от $15, а при твёрдом грунте или глубокой яме и того больше. Услуги же малого экскаватора стоят (начало 2011 года) порядка $25-30 за час работы. За этот час экскаватор может вырыть раз в десять больше, чем при ручном труде за те же деньги. А ведь нужно не только вырыть яму, но и куда-то деть большую часть грунта. Для экскаватора загрузить отрытый грунт в самосвал не проблема. Людям же придётся доплачивать за это немалые деньги. Точно также техникой гораздо дешевле будет распланировать грунт в пределах участка, если Вы не хотите его вывозить. Стоимость вывоза грунта с ямы под септик обойдётся от $50 за 10 кубов разрыхлённого грунта (самосвал на базе КаМАЗ), что с учётом коэффициента разрыхления (~1,5) будет эквивалентно 6,5 м3 грунта. Если будете вывозить выкопанный грунт, не забудьте оставить немного грунта для обратной засыпки ямы.
При организации работы экскаватора рекомендую придерживаться следующих советов:
— по возможности заказывайте экскаватор как можно ближе к Вашему участку, так можно будет не платить за подачу экскаватора (обычно стоимость 1 часа работы);
— чтобы экскаватор отрыл яму с ровными гранями, ему нужен доступ хотя бы с двух сторон;
— обычный малый экскаватор может вырыть яму максимальной глубиной 3,5 метра (при сторонах ямы 2,5м). Если Вам нужна яма с широкими сторонами (более 3 метра), то лучше заказывать малый экскаватор с телескопическим удлинителем стрелы с ковшом;
— если Вы хотите распланировать часть грунта по участку, то заказывайте экскаватор с передним копающим ковшом;
— если Вы будете вывозить грунт, по возможности, выбирайте место для ямы так, чтобы самосвал смог подъехать к ней близко;
— экскаватор с механизмом перемещения задней лапы копает быстрее.
Выбор труб для канализации
Для устройства трубопроводов лучше всего использовать гофрированные пластиковые трубы внешним диаметром 110 мм. Такие трубы позволяют обойтись без дополнительный фитингов, а отсутствие резиновых уплотнителей повышает надёжность герметизации. Трубы для организации самотека сточных вод следует располагать под минимальным уклоном 1-3% от длины. Например, если длина трубопровода 5 м, то минимальный перепад уровней между двумя концами трубы составит 5*(0,01 или 0,03)=0,05–0,15 м=5–15 см.
Если есть возможность для заезда техники, то для рытья траншей под канализационные трубы дешевле всего использовать прокладку траншеи бара с шириной цепи 150–200 мм Один погонный метр прокладки траншеи с помощью бара стоит порядка $8, при этом прокладка траншеи в один метр происходит всего за несколько минут.
Не рекомендуется прокладывать канализационные трубы выше уровня промерзания грунта без дополнительного утепления. Трубы нельзя закапывать рыхлым грунтом, иначе по мере неравномерного проседания грунта нарушится уклон трубы в случае наличия стыков в зоне просадки и герметизация трубы. Трубы лучше всего обкапывать снизу и с боков песком. Стыки пластиковых канализационных труб с бетоном герметизируются с помощью силиконового герметика.
Монтаж пластикового септика
Небольшой вес малых пластиковых септиков (150–250 кг) позволяют установить его вручную бригадой 4–5 человек. Для этого за монтажные проушины привязываются верёвки, септик устанавливается перед ямой на доски, затем убираются доски и септик постепенно опускается в яму на верёвках.
При установке пластикового септика нужно выполнить следующие условия:
— на дне ямы должна быть ровная бетонная стяжка или слой песка (15–20 см), разровненный по уровню;
— стенки ямы должны отступать от поверхности септика не менее чем на 30 см;
— для предотвращения деформации септика от давления грунта стенки ямы нужно обложить кирпичом (25 см при квадратном сечении септика или 12 см при круглом);
— если уровень грунтовых вод выше днища пластикового септика, следует выполнить его «гарцовку» цементно–песчаным раствором (1 цемент к 4 песка). Для этого бак заполняют водой на 20 см, и заливают вокруг раствор высотой 15 см, и так далее до самого верхнего края септика;
— при закапывании септика глубже 0,5 м, рекомендуется устраивать над ним железобетонное перекрытие;
— перед тем как закапывать септик убедитесь в герметичности соединений трубопровода и вентиляционной трубы с септиком.
Септик из сборного железобетона
Монтаж септика с применением типовых железобетонных изделий начинается с транспортировки этих весьма не легких элементов. Желательно, выбрать грузовую машину таких размеров, чтобы все кольца лежали на днище кузова. Если же кольца будут уложены «пирамидой», то следует их надёжно связать за монтажные «уши» стальной проволокой во избежание их случайного падения во время транспортировки.
Для непосредственной установки железобетонных элементов септика понадобится заказать автокран. Учитывая относительно небольшой вес изделий, подойдёт практически любой по грузоподъёмности автокран, хотя, желательно, заказывать автокран с телескопической стрелой. С такой стрелой кран будет более точно устанавливать железобетонные элементы канализации дома. Изделия по соображениям безопасности должны подцепляться за все монтажные петли. Обычно крановщик может сам без помощи рабочих установить железобетонные изделия, правда, далеко не всегда с первой попытки. Поэтому нужно, чтобы кто-то непосредственно следил, чтобы кольца становились строго симметрично, и в случае чего подсказывал крановщику.
Чтобы сделать сборный железобетонный септик герметичным, нужно все стыки между изделиями уплотнить цементно-песчаным раствором (в соотношении 1 к 3). Поскольку железобетонные кольца, скорее всего, будут установлены не с первого раза, лучше не наносить раствор перед установкой, потому что каждый раз, когда кольцо переустанавливается, раствор будет сбрасывается. Удобнее устанавливать кольца на загнутые железобетонные уши, и потом уже после установки забить щели раствором. Для дополнительной герметизации после затвердевания и высыхания раствора швы можно промазать битумной мастикой в два слоя.
Септик из монолитного бетона
При строительстве монолитного железобетонного септика необходимо:
— использовать бетон марки не ниже В15. Оптимальный состав бетона (в расчете на куб готового бетона) 400 кг цемента, 600 кг песка, 1200 кг щебня, 200 литров воды и 5 литров жидкой добавки суперпластификатора С-3;
— толщина стен и основания септика не менее 20 см, толщина перегородки (в двухкамерном) 15 см, стены заливаются после выдержки основания не менее 2-х недель;
— основание ямы необходимо армировать сеткой 20х20 см из арматуры диаметром 10 мм;
— минимальное расстояние прутков арматуры до поверхности бетона 3 см;
— бетонное основание должно располагаться на песчаной подушке слоем 15–20 см;
— если сливная яма септика прямоугольного сечения, то для повышения их сопротивляемости давлению грунта их следует армировать, так же как и основание;
— для соединения арматуры в один каркас удобнее всего использовать стальную отожженную вязальную проволоку.
Очень важное значение для герметичности бетона имеет уплотнение бетона при укладки. По этой причине крайне не желательно использовать простое штыкование, особенно при послойной заливке более 20 см за один проход. Гораздо большего качества уплотнения можно достичь, используя глубинные ручные вибраторы. Бывают ситуации, когда вода просачивалась через слой бетона толщиной 20 см, словно через губку, причём бетон с виду был хорошо уплотнён с помощью штыкования.
Опалубку для бетонирования стен проще всего собирать прямоугольного сечения с обрезных досок. Для хорошей герметичности бетонирование должно быть законченно за один рабочий цикл. Если же это не возможно, то перед заливкой следующего слоя, пишет iBud.ua, поверхность бетона нужно обработать составом пенетратов, например, ВИАТРОН, ПЕНЕТРОН и др., которые надёжно гидроизолируют стыки между слоями бетона. С помощью этих же составов можно гидроизолировать стык основания септика со стенами.
После двухнедельного выдерживания замоноличенных стен, можно снимать опалубку и осмотреть поверхность бетона на наличие дефектов. Если они есть, их следует затереть цементно-песчаным раствором 1:3. Далее можно приступать к финальной части строительства септика — замоноличиванию перекрытия. Для этого собирается опалубка их досок. Учитывайте при этом, что 1 м2 тяжелого бетона толщиной 20 см весит порядка 450 кг. Поэтому при пролётах более 1,5 метра доски нужно подпирать по центру брусом 5х10 см или более. Перекрытие армируется в нижней части ямы сеткой 20х20 см из прутков арматуры 12 мм. Так же не следует забывать про минимальный защитный слой бетона в 3 см, потому что зимой на поверхности перекрытия образуется конденсат.
Бетону перекрытия нужно дать выстоятся перед засыпкой две недели. Для предотвращения от быстрого высыхания поверхность бетона лучше всего укрыть полиэтиленовой плёнкой.
Строительство септика своими руками из кирпича
Основание и перекрытие кирпичного септика устраиваются аналогично, как и для септика из монолитного бетона с той лишь разницей, что перекрытие можно заливать хоть на следующий день после кладки последнего ряда кирпича и гидроизоляции. Недопустимо использовать для кладки септика силикатный, пустотелый или пористый (трепельный) кирпич, так как эти виды кирпича относительно быстро разрушаются в кислой среде септика. Для кладки стен септика нужно использовать глиняный полнотелый кирпич чем плотнее, тем лучше.
Минимальная толщина кирпичных стен септика независимо от формы сечения составляет 25 см, а перегородки 12 см. Кладка ведётся с перевязкой каждого четвёртого ряда тычковым рядом на цементно-песчаном растворе в соотношении цемента к песку 1:3.
Главная проблема кирпичных стен септика — это герметизация, поскольку кирпичная кладка сама по себе относительно хорошо водопронецаемая, поэтому после завершения кладки стены нужно покрыть гидроизоляционным составом. Поскольку поверхность стены в септике не подвергается воздействию солнечных лучей, то допустимо использовать для гидроизоляции двухслойную обмазку битумной мастикой. Ещё более надёжной будет гидроизоляция на основе модифицированного битума. Гидроизоляция на основе битума наносится только на сухую поверхность.
После строительства септика необходимо решить вопрос с отводом воды из септика (см. Отвод воды из септика).
Игорь Соларов, специально для iBud.ua
