 |
– збірка опалубки;
– пристрій арматурного каркаса сходів ;
– бетонні роботи.
Безумовно, самим трудомістким етапом є збірка опалубки для бетонних сходів. Саме від цього залежить складність зведення залізобетонних сходів. Складність збірки опалубки у свою чергу залежить від форми та геометрії сходів. Давайте детальніше розглянемо, як форма сходів впливаєте на складність зборки опалубки.
Найпростішим варіантом зборки опалубки для сходів є випадок, коли сходи розташовуються між двома стінами. В цьому випадку можна накреслити контури сходів на стінах, не треба збирати бічну опалубку, а самі елементи опалубки можна кріпити безпосередньо до стін. На фото видно, як спочатку по розмітці на стінах були прикріплені дерев'яні балки, по яких згори влаштований дощатий дерев'яний настил і потім прикріплений до стін за допомогою сталевих куточків дошки для формування сходинок. Очевидно, що якщо Ви хочете полегшити собі завдання самостійного виготовлення бетонних монолітних сходів своїми руками, тобто є сенс вибрати проект, де сходовий марш «затиснутий» між стінами.
 |
Але в цілому завдяки простій геометрії сходів виготовлення опалубки буде порівняно нескладним. Що стосується декоративної виразності одномаршевих бетонних сходів, то її можна «надолужити» за рахунок красивої обробки, вишуканих перил, а також незвичайної форми, наприклад, нижніх сходинок.
 |  |
Частенько розмістити в будинку одномаршеві сходи не вдається зважаючи на їх розміри або планування. У таких випадках доводиться вибирати двохмаршеві сходи або зі сходовим майданчиком, або із забіжними східцями. Конструкція та збірка опалубки для таких сходів ускладнюється, оскільки треба буде збирати опалубку для залізобетонного монолітного майданчика (чи забіжних східців). Також необхідно буде закріпити ці елементи в основній стіні залізобетонним венцем або побудувати колони для їх опори.
 |  |
По праву найкрасивішими і виразнішими вважаються монолітні сходи спіральної форми. Такі сходи можуть стати родзинкою будь-якого будинку. Але вартість будівництва спіральних бетонних сходів «під ключ» спеціалізованими фірмами досягає $1200-1500 за один метр підйому.
 |
 |
Визначення параметрів сходів
Передусім, необхідно вибрати такий основний параметр сходів як кут їх підйому. Для основних сходів усередині приватних будинків найбільш оптимальний кут сходів вважається від 25° до 45°. Вибір треба буде робити між зручністю, прийнятними розмірами сходового маршу та трудомісткістю виготовлення сходів. З практики, пише iBud.ua, сходи з високим кутом (40-45°) цілком зручні для дорослої, фізично здорової людини, але для літніх людей підніматися по них буде некомфортного.
На малюнку можна бачити, як кут сходів впливає на їх габарити. При однаковій висоті підйому 3 м проекція прольоту сходів під кутом 45° складає 3 м Для сходів з кутом 35° проекція збільшується до 4,3 м; для кута 25° – до 6,4 м Для виготовлення бетонних сходів з кутом 35° і 25° в порівнянні зі сходами під кутом 45° витрата бетону та площа опалубки збільшаться в 1,75 і 2,35 разу відповідно.
 |  |
Коли кут сходів вибраний, можна починати рахувати висоту сходинки h та ширину сходинки l. Для визначення цих параметрів береться проста формула «зручності сходів». У основі формули лежить середня довжина кроку дорослої людини зростом 160–180 см Вона дорівнює 60–64 см Щоб сходи були зручними, треба цю середню довжину кроку людини як би перенести на сходовий марш. При цьому виконуватиметься умова:
2h + l = 60 – 64 см
Наприклад, при куті сходів 30° оптимально вибрати висоту східців 17 см, а ширину 29 см При цьому вичислення за формулою дасть нам ширину кроку 17*2+29=63 см, що є комфортною.
 |  |
Проте, якщо Ви виберете сходи з кутом більше 35 градусів, то при розрахунках параметри ступеня сходів виходять шириною менше 25 см Такі короткі східці для дорослої людини не зручні, оскільки при ходьбі по сходах стопа повністю не поміщається на сходинку. Щоб не було цієї незручності можна зробити краї сходинок виступаючими, так щоб ширина проступи була в межах 25-30 см
При виборі параметрів бетонних сходів із забіжними східцями для зручності рекомендується розраховувати їх по наступних формулах:
– радіус закруглення дорівнює ширині сходового маршу плюс дві ширини проступи:
R=L+2l.
 |  |
Виходить, що при куті повороту сходів 90° оптимально вибрати двохмаршеві сходи з п'ятьма забіжними східцями, а оптимальний кут між забіжними східцями дорівнюватиме 18°:
α=90/5=18°.
При проектуванні спіральних монолітних сходів формула зручності сходів зберігається. При цьому вона буде застосована до середини східців, а мінімальна ширина східців у малого радіусу загину має бути не менше половини ширини сходинки (проступи).
У німецькому стандарті DIN 18065 вказуються такі мінімальні розміри корисної ширини сходових прольотів для приватних житлових будинків:
– вхідні сходи 0,9 м;
– основні внутрішні сходи (прямі) 0,8 м;
– основні внутрішні сходи (гвинтові) 0,8–1 м;
– сходи в нежитловому приміщенні 0,7 м;
– сходи в підвал 0,8 м;
– горищні сходи 0,6–0,7 м;
– евакуаційні сходи 0,8 м
Для усіх видів сходів відстань між будь-яким сходинками сходів та стелею над нею не має бути менше 2 м Мінімальна різниця висот між краями східців та стелею над сходами – не менше 1,8 м
 |
Для збірки опалубки монолітних сходів своїми руками під обробку найдешевше використовувати дерев’яні матеріали:
– для підпор та стійок – будівельний брус перерізом від 5х10 до 10х10 см;
– для формування сходинок і бічних поверхонь сходів – дошку обріза або напівобрізної завтовшки не менше 3 см або фанеру 12–18 мм;
– для криволінійних поверхонь – фанеру 6,5–9 мм або вузькі дошки обрізів шириною 4–6 см
Після твердіння бетону дошка та фанера досить добре відстає від бетону, але через змінне насичення водою та висихання дерев’яні матеріали дуже коробляться. Для одноразового використання дерево від вологи можна не захищати. Якщо ж деревина використовуватиметься кілька разів, то перед установкою арматури дошки слід покрити будь-яким щільним (щоб не пошкодити) гідроізолюючим рулонним матеріалом, наприклад, старим лінолеумом, пергаміном, руберойдом або, в крайньому випадку, просто пофарбувати лаком алкіду.
 |
Для збірки опалубки сходів досить використовувати саморізи діаметром 3,5 мм. Для скріплення відповідальних частин опалубки саморіз повинен захопити хоч би 40 мм деревини з іншого боку, тобто для скріплення дощок 30 мм треба використовувати саморізи 3,5х70 мм. Краще всього себе зарекомендували фосфатовані (чорного кольору) саморізи з частково відсутнім різьбленням ближче до капелюшка. Така конструкція дозволяє скріпити дерево щільніше.
 |
Найточніше різання пиломатеріалів вручну для опалубки виходить при використанні електролобзика. Менш точно можна розпилювати ланцюговою пилою, і дуже важко зробити точний зріз дисковою пилою (болгаркою).
 |
На фотографії показані основні елементи опалубки для прямих маршів монолітних сходів:
– відрізки бруса для скріплення опалубки між собою і до стін (1);
– брус для закріплення листів, що формують сходинки (2). Цей брус сприймає розтягуючі зусилля при заливці бетону, не даючи листам відгинатися від його тиску;
 |
– торцева опалубка (4) може бути виготовлена з фанери за шаблоном з розмірами сходинок (фото ліворуч) або з фанери у вигляді листів (фото справа), при цьому потрібна геометрія сходинок формується при закріпленні листів між сходинками (3). Для торцевої опалубки можна використовувати дошки завтовшки 2,5–3 см
Елементи опалубки для двохмаршевих монолітних сходів із забіжними східцями, як правило, такі ж, як і для одномаршевих сходів. Виключення – це центральний щит (1), до якого кріпляться щити для формування забіжних сходинок. Для зручності збірки опалубки цей центральний щит частіше роблять прямокутної форми з дощок або фанери. Рідше щит робиться з поверхнею багатогранної призми або циліндра з гнутої фанери.
 |
Для опалубки спіральних монолітних сходів найскладніше сформувати нижні криволінійні поверхні. Для їх формування краще всього використовувати щити з фанери трапецієвидної форми (1). Для формування бічних криволінійних поверхонь (2) можна використовувати або фанеру (на фото ліворуч), або набір із дощок (фото в центрі). Зверніть увагу на стійки (3), вони виконані з товстого бруса 10х10 см і розташовуються з кроком 0,4–0,6 м Ці стійки мають бути надійно закріплені, особливо якщо брус стоїть під кутом.
 |  |
При установці підпор під опалубку треба враховувати велику вагу бетону, так вага всього 1 м2 шару залізобетону на гранітному щебені завтовшки 20 см може досягати 500 кг
Підпір сходів стійками робіть так, щоб опорний брус був навіть без бетону навантажений вагою опалубки та арматури. Для точнішого регулювання довгих стійок зручно використовувати дерев'яні клини. Для розрахунку кількостей опор бетонних сходів треба виходити з того, що брус 10х10 см (з сосни) довгої 3 м витримує без значної деформації вагу до 150 кг Скріплення опорних брусів поперечними зв'язками так само збільшує жорсткість та надійність опорного каркаса.
Опори для бетонних сходів
Зважаючи на велику вагу монолітних бетонних сходів, наприклад, із прольотом 4 м та шириною 1 м їх вага складе близько 2,5 тонни, тому бетонні сходи вимагають міцних основ. Найкращою основою монолітних сходів є фундаменти та міцні залізобетонні балки. Якщо ж монолітні сходи спираються на стягування по грунту, то грунт під стягуванням має бути ущільнений, а навантаження на стягування від ваги сходів не повинне перевищувати 1 кг/см2. Така умова гарантує, що при будь-якому типі материнського грунту сходи не продавлять бетонне стягування.
Навантаження (P) на стягування підлоги від ваги бетонних сходів рівне:
P=(1/2m+1/2m sinα)/S
де, m, кг – маса сходів; sinα – синус кута нахилу сходів до горизонту в градусах; S, см2 – площа опори сходів.
Наприклад, є сходи масою 2000 кг стоять під кутом 45°, а площа опори сходів 30х100 см, той тиск бетонних сходів на стягування буде рівний:
P=(1/2*2000+1/2*2000 sin45)/30х100=0,57 кг/см2.
Таким чином, навантаження на стягування такими сходами буде допустима.
Украй не рекомендується спирати бетонні монолітні сходи на стягування, під яким є утеплюючий шар пінопласту. У такому разі немає ніяких гарантій, що важкі сходи не продавлять стягування. Для опори сходів по такій утепленій пінопластом підлозі, пінопласт під стягуванням слід прибрати, щоб сходи безпосередньо спиралися на щільну, важко-стискувану основу.
 |
Після тривалої і трудомісткі складки опалубки та арматурного каркаса для бетонних сходів залишиться лише залити бетоном опалубку і відсвяткувати закінчення будівництва сходів своїми руками.
Бетонування одного сходового маршу повинне робитись за один прийом, при цьому бетонування починають з нижніх сходинок. Для того, щоб бетон не був занадто рухливим і не витікав з нижніх сходинок, він повинен містити в складі щебінь великістю 10-20 мм.
Марка бетону для виготовлення монолітних сходів має бути не менше В15. Дуже велике значення для міцності має спосіб ущільнення бетону, оскільки недоущільнення важкого бетону на 1% призводить до зниження міцності в середньому на 5-7%. Тому краще всього виробляти ущільнення бетону за допомогою будівельного електричного вібратора. При ущільненні бетону вібратором не треба торкатися арматури, це призводить до того, що навколо арматури збирається цементне «молочко», яке має знижене зчеплення з арматурою.
Оптимальний склад бетону для сходів в об'ємних частинах (літри): 1 цемент ПЦ- 400, 2 пісок, 4 щебінь, 0,6 вод і 10 мл пластифікатора С- 3. Бетон повинен готуватися механічно в бетономішалці, оскільки навіть при ретельному замісі бетону вручну через погане змішування компонентів міцність бетону знижується приблизно на 20%. Компоненти краще всього додавати в такій послідовності:
– спочатку щебінь, він почистить залишки бетону із стінок;
– потім сухий пісок та цемент;
– далі дайте 1 хвилину перемішатися суміші на суху;
– без поспіхуийте наливайте воду, через 2 хвилини бетон буде готовий.
Після заливки бетону для запобігання швидкому висиханню відкриту поверхню бетону слід накрити поліетиленовою плівкою. Знімати опалубку і прибирати підпори після бетонування сходів треба не раніше 3-4 тижня при кімнатній температурі тверднення, тобто після того, як бетон набере не менше 80% міцності.
Ігор Соларов, спеціально для iBud.ua
