У статті Ви дізнаєтесь про те, як зробити цементно-піщану стяжку підлоги своїми руками, щоб вирівняти чорнову підлогу і сформувати міцну поверхню перед укладанням фінішного покриття. На самому початку, відзначимо, що роботи по влаштуванню стяжки — це одні з найпростіших видів оздоблювальних робіт. Хорошу стяжку цілком можна зробити, взявшись за цю задачу вперше в житті, дотримуючись нехитрих правил.
Давайте ознайомимося з основними інструментами, що будуть потрібні для облаштування стяжки підлоги.
Інструменти для облаштування стяжки підлоги
Головний інструмент при роботах по влаштуванню стяжки підлоги — це, звичайно, будівельний рівень. Зрозуміло, що якщо рівень буде «кривий», то точно такою ж буде у підсумку підлога. Тому поставтеся до вибору рівня відповідально, дуже небажано використовувати найдешевші китайські рівні за 15-30 гривень.
Вважається, що для влаштування стяжки підлоги не підійдуть будівельні рівні з колбою, тобто звичайні «бульбашкові» будівельні рівні. Але насправді похибка такого рівня, за умови нормальної якості, порядку 0,5 мм на 1 метр. Виходить, що навіть при ширині кімнати, наприклад, 5 м, можна помилитися всього на 2,5 мм. Така помилка буде абсолютно не помітна. Набагато більше значення буде мати акуратність при установці маяків.
Стяжка підлоги, приклад облаштування якої наводиться у статті, була зроблена з використанням звичайного будівельного рівня. Точно такий рівень показаний на фотографії. Це рівень «Бригадир», з широким алюмінієвим профілем. Подібний будівельний рівень коштує трохи більше 100 грн.
Майстри люблять використовувати лазерні рівні для робіт. Якщо подивитися на його конструкцію, то виявиться, що він встановлюється за точно таким же «бульбашким» принципом, як і звичайний будівельний. Таким чином, його точність не може бути вищою. Хоча, безумовно, користуватися лазерним рівнем відчутно зручніше і швидше.
На фото зображений так званий водяний рівень, який зараз можна знайти майже в будь-якому будівельному супермаркеті. Такий рівень, по ідеї, повинен працювати за принципом сполучених посудин. На ділі ж, він працює за якимось іншим принципом. Тому користуватися таким рівнем не рекомендується нікому! Проблема в тому, що у такого рівня використовуються порівняно тонкі трубки діаметром 6-8 мм. Коли рівень заповнюється водою, то разом з нею, завжди потрапляє повітря у вигляді дрібних бульбашок. Дуже швидко дрібні бульбашки збираються у великі і утворюють повітряні пробки в трубках. А повітря на відміну від води легко стискається, через що виходить значна похибка при визначенні рівня горизонту. На практиці, при використанні такого рівня спостерігалася похибка у кілька сантиметрів.
Якщо хочеться зробити ідеально рівну підлогу, використовуючи водяний рівень, то краще для цих цілей використовувати звичайний напівпрозорий шланг з ПВХ. Діаметр навіть самого бюджетного садового шлага в 2-3 рази більше трубок дешевих водяних рівнів, і тому великі бульбашки повітря не заважають вимірам.
При влаштуванні стяжки знадобляться оцинковані профілі для штукатурних маяків. Вони в продажу іменуються «штукатурні маяки». Такі вироби прийшли на зміну дерев'яним планкам.
Автор цієї статті одного разу мав можливість спробувати зробити маяки для стяжки підлоги з цементно-піщаного розчину зі співвідношенням цементу і піску 1 до 3. Маяки вийшли досить хорошими, але їх влаштування займає набагато більше часу. Також потрібно мінімум дві доби, щоб цементно-піщаний розчин більш-менш затвердів. Тому облаштування маяків з розчину не рекомендується.
Для розгладження дрібних дефектів, знадобиться штукатурна тертка. На худий кінець, можна використовувати кельму, але для новачків будівельного ремесла, які ще не встигли набити руку, штукатурною теркою буде набагато зручніше.
Також для укладання цементно-піщаний розчин між маяками потрібно обзавестися правилом. Найкраще алюмінієве, воно легке і не боїться води. Бувають алюмінієві правила у вигляді прямокутного профілю, двутавра і складного профілю. Яке саме використовувати, не має значення, лише б було рівне і більш-менш міцне.
Ось і всі основні інструменти для облаштування стяжки своїми руками. Ще додатково знадобляться відра, щоб носити розчин, і капронова нитка, олівець, 1 кг алебастру для установки маяків.
Розмітка рівня підлоги
Стяжка підлоги своїми руками облаштовується, починаючи з визначення розташування і кількість маяків на підлозі, по яких буде вирівнюватися цементно-піщаний розчин. Рекомендую вибирати відстань між маяками 1-1,5 м, але не більше. Безумовно, чим більше відстань між маяками, тим менше трудомісткість їх установки особливо при великій площі. Але практично при великій відстані між маяками близько 2 м більше шансів допустити помилку і зробити стяжку зі значною кривизною.
На рис. 1 наведено практичний приклад розташування маяків для кімнати розміром 2,8 х3,7 м. Як бачите, для влаштування підлоги в кімнаті використовується три маяки з відстанню між ними 1,2 м. При цьому маяки повинні розташовуватися на деякій відстані від стін, приблизно 20-30 см.
Далі проводиться розмітка рівня підлоги. Тобто нанесення відміток по периметру стіни, за якими будуть встановлюватися маяки. Це можна зробити наступним чином: вибрати довільно кут в кімнаті і закріпити цвях або нанести лінії на тому рівні, де буде закінчуватися стяжка підлоги. При виборі висоти стяжки, враховуйте товщину покриття, яке буде на ній, наприклад:
— для керамічної плитки це 15 мм;
— для ламінату 10 мм;
— для лінолеуму 5 мм.
Далі за допомогою будівельного рівня позначки наносяться далі по всьому периметру стіни в тих місцях, де будуть розташовуватися маяки.
Маяки зручно кріпити на розчин алебастру. На відміну від цементно-піщаного розчину, який повинен тверднути як мінімум добу, розчин алебастру без добавок-сповільнювачів твердне за 10-15 хвилин. Однак з огляду на швидкий час схоплювання алебастру без сповільнювачів бажано замішувати невеликими порціями по 100-200 гр. Зазвичай установка маяків займає значний час.
Місце на підлозі, куди наноситься розчин алебастру сметаноподібної консистенції, попередньо очищається від пилу і змочується водою. Якщо потрібно зробити товстий шар стяжки (як на фото) і зменшити витрату алебастру, можна підкласти на алебастровий розчин який не будь відповідний за розміром камінь.
Відстань між точками кріплення маяків приблизно відповідає відстані між маяками. Більш часте кріплення не потрібно, так як маяки досить добре закріплюються, щоб не зрушити при укладанні розчину. Однак, бажано, додатково підкласти під маяки, де є великі прольоти, різні камені, наприклад, бій цегли, щоб маяк менше прогинався при тиску зверху.
Підготовка основи до заливки розчину
Після установки маяків можна приступати до підготовчих робіт. Якщо стяжка укладається на плити перекриття або на іншу бетонну основу, то бажано, не полінуватися і змести пил, бруд, перед тим як укладати цементно-піщаний розчин. Це знизить ймовірність розтріскування стяжки завдяки тому, що між бетонною основою і стяжкою буде деяке зчеплення.
Обов'язково необхідно закрити всі дерев'яні конструкції, наприклад, дверну коробку, від впливу вологи з цементно-піщаного розчину. Підвищена вологість може привести до викривлення деревних матеріалів.
У наведеному прикладі цементно-піщана стяжка підлоги укладалася у ванній кімнаті, де потрібно було сховати в підлогу пластикові (поліпропіленові) водопровідні труби. Оскільки пластикові труби зазнають значного температурного розширення, що особливо важливо для труб з гарячою водою, виробники труб вважають за необхідне передбачати вільне переміщення труб у стяжці.
Щоб забезпечити це, місця біля з'єднання труби пластиковими муфтами (там, де є виступаючі частини) були обгорнуті ізолоном і скотчем. В принципі, для цих цілей можна використовувати будь-який інший м'який матеріал, який буде служити демпфером між бетоном і виступаючими частинами пластикового водопроводу.
Приготування розчину
Для приготування цементно-піщаного розчину використовується такий склад:
— якщо підлога призначена під укладання кахельної плитки, ламінату, паркету та інших жорстких покриттів, то краще всього використовувати такий склад: 1 частина цементу ПЦ-400, 5 частин піску і 0,7 води;
— якщо ж поверх стяжки будуть укладатися м'які покриття для підлоги, наприклад, лінолеум або ковролін, то вміст цементу краще збільшити: 1 частина цементу, 4 частини піску і 0,7 води.
Така відмінність пов'язана з тим, що з одного боку потрібно намагатися зменшувати частку цементу, оскільки це зменшує ймовірність розтріскування, з іншого боку, під м'які покриття міцність стяжки при невеликому вмісті цементу може виявитися недостатньою, і вона може пошкодитися ніжками важкої меблів.
Важливою у складі розчину є кількість води. Саме надлишок води найчастіше призводить до розтріскування стяжки. Тому вкрай не бажано збільшувати її витрату. А для того щоб розчин був більш рухливим і зручним у роботі, слід використовувати добавки суперпластифікатори для бетонних розчинів, наприклад, С-3. Намагайтеся також не замішувати відразу багато розчину, лежалий розчин втрачає свою рухливість.
Бетонування стяжки підлоги
На самому початку бетонування найкраще заповнити цементно-піщаним розчином за допомогою кельми простір під маяками. Це унеможливить їх прогин від тиску правила зверху і зробить стяжку максимально рівною.
Далі можна нанести розчин на різні комунікації (якщо вони є).
Для зручності укладання стяжки починається від дальнього кута по відношенню до входу.
Сам процес укладання стяжки гранично простий: розчин приноситься в відрах і укладається між маяками. Можна розподілити частину розчину вручну кельмою. Це знижує утворення незаповнених розчином раковин. Потім розчин розгладжується правилом, щоб було його простіше переміщати в розчині, зручно похитувати правило вліво-вправо.
На фотографії видно, що розчин вийшов досить жорстким. Це сталося тому, що незважаючи на наявність добавки пластифікатора у зазначеному за інструкцією дозуванні, при замісі було додано занадто мало води (1 цемент: 5 піску: 0,5 води). Працювати з таким розчином трохи незручно, потрібно докладати значних зусиль на правило і розгладжувати розчин потроху.
Однак, незважаючи на труднощі в роботі, є і перевага в плані якості. Стяжка, виготовлена з використанням більш жорсткого розчину з меншою кількістю води (при однаковому вмісті добавки-пластифікатора) напевно не розтріснеться. Це підтвердилося згодом: після трьох місяців експлуатації, коли стяжка практично повністю висохла, на ній не було ні однієї навіть дрібної тріщини.
Не слід вважати, що можна відразу з першого проходу правилом отримати ідеально рівну поверхню. Завжди буде залишатися хоч трохи раковин, що не заповнені розчином. Якщо їх небагато, то краще всього загладити їх штукатурної теркою або кельмою. Це більш акуратно. Якщо дефектів вийшло занадто багато, тоді варто нанести зверху додаткову кількість розчину і ще раз провести правилом.
«Догляд» за свіжою стяжкою підлоги
Після того як стяжка повністю нанесена, вона вимагає правильного догляду. Це важливо для збереження цілісності бетонного шару. У першу добу, щоб не пошкодити випадково поверхню, можна просто залишити стяжку як є, не допускаючи, щоб у приміщенні були протяги. Також не бажано, щоб на стяжку через вікно світило сонце. Сонячні промені, прогріваючи стяжку, призводять до швидкого випаровування вологи, що може викликати нерівномірну усадку. Після доби твердіння, свіжу стяжку слід акуратно накрити поліетиленовою плівкою або іншим паронепроникним матеріалом.
Укладання кахельної плитки і лінолеуму можна робити через 2 тижні твердіння при кімнатній температурі. Цього цілком достатньо для набору необхідної міцності. Укладання ж ламінату, паркету та інших матеріалів, які бояться вологи, бажано проводити після того, як стяжка підлоги набере міцність протягом місяця під плівкою, а потім протягом 2-3 тижнів висохне у відкритому вигляді.
Ігор Соларов, спеціально для iBud.ua
