РОС УКР

Схожі розділи

Покрівля з металочерепиці. Решетування під металочерепицю

22110

Ця інструкція дає всю необхідну інформацію з монтажу покрівлі з металочерепиці. Для того, щоб укласти профільне покриття і закріпити, потрібна якісне та надійне решетування під металочерепицю.

Для хорошої вентиляції основа даху робиться так, щоб повітря могло вільно циркулювати від карнизу до конька – загальне для різних видів решетування правило. Вентиляційні отвори розташовують на найвищих точках даху. Складські приміщення і холодні горища провітрюються через торцеві вікна. В дуже сирих будинках необхідна більш ефективна вентиляція покрівлі з металочерепиці.

Металочерепиця, як і інші види покрівельного покриття, вимагає дотримання певних норм при монтажі. Нижче розглянемо, як провести монтаж решетування під металочерепицю і основні нюанси різних типів каркасу для профільного металевого покрівельного покриття. 

Типи обрешеточного каркаса 

Існує три види основи, яка придатна для кріплення металевої покрівлі. Вимоги до облаштування решетування під металочерепицю досить жорсткі, а тому звертаємо увагу на нюанси.

Суцільна листова основа

Збірка цільного решетування проводиться за допомогою листів фанери з вологостійким покриттям або ОСП – багатошарової плити з деревної стружки. Матеріал повинен бути товщиною не менш 10 мм. Основна перевага використання даного матеріалу – рівне покриття, яке не має перепадів. Жорсткість такого покриття буде залежати від перекладин, на які укладаються плити. Мінуси даної основи:

1. Придбання ОСП або фанери може значно спустошити кишені власника будівлі. Така сировину за вартістю дорожча в кілька разів, ніж пиломатеріал.
2. Проблема в тому, що цільне решетування та металочерепиця щільно прилягають один до одного. При таких умовах і високій теплопровідності утворюється конденсат. В умовах, коли монтаж ведеться без зазорів для вентилювання, вихід вологи перекритий. Це може призвести до непоправних наслідків у вигляді гниття дощок і крокв.
Переважно така основа використовується для укладання бітумної черепиці.

Цілісна дощата основа

Тут крок решетування під металочерепицю робиться в 1 см. Простір вільно вентилюється, пароутворення буде мінімальним, проте є свої «але». Цей спосіб більше підходить для дахів з ондуліна, шиферу або профнастилу. Тут грає роль специфіка конструкції листів металочерепиці. На відміну від профнастилу, який при крайній необхідності можна порізати ножицями по металу і підігнати лист під потрібну довжину або ширину, металочерепиця може бути вкорочена тільки по лінії канавки, щоб не порушити цілісного малюнка покрівлі.   

Розмір решетування під металочерепицю, а точніше, розмір дощок в цілісній дощатій основі безпосередньо залежить від кроку хвилі металочерепиці. У разі якщо довжина хвилі та ширина дощок не будуть збігатися, є ризик потрапляння саморізів між дощок (лист буде слабо закріплений) або в край дошки (веде до пошкодження дерева і розхитування конструкції).

Гратчаста основа

На думку багатьох майстрів, даний спосіб є найбільш прийнятним і оптимальним. Причина в тому, що напрямні обрешіткової основи розміщуються таким чином, щоб підошва сходинки модуля могла надійно фіксуватися і мати достатню площу для вкручування саморіза. В розрідженому решетування осі направляючих по горизонту повинні точно збігатися з модулями профільного листа. Монтаж металочерепиці на такий вид решетування більш складний, ніж при суцільній дощатій основі, але витрати на пиломатеріали значно нижчі.

Монтаж решетування під металочерепицю 

З основних вимог: жорсткість, відмінна якість пиломатеріалів і правильний розрахунок. Це ті вирішальні фактори, які можуть значно продовжити службу даху без ремонту.

Пристрій кроквяної системи під металочерепицю 

Основні елементи кроквяної системи:
– мауерлат – основа для рівномірного розподілу навантаження на стіни;
– кроквяні ноги – основа для монтажу решетування, визначає кут ската даху;
– конькові та бічні прогони для кріплення кроквяних ніг і затягування для закріплення кроквяних ніг знизу;
– коньок даху – верхня точка покрівлі, яка скріплює площини схилу між собою;
– прогони – закріплюють кроквяні ноги, не дають їм “ходити” з боку в бік і прогинатися;
– звис даху – для запобігання підтікання води по стінах будинку;
– і власне решетування – укладається перпендикулярно кроквяних ніг, на нього безпосередньо буде укладатися теплоізоляція, гідроізоляція і покрівельне покриття.  

Гідроізоляція та теплоізоляція даху 

Опорядкування покрівлі під металочерепицю – процес, що проходить у кілька етапів, коли на рештування кріпляться утеплюючі та ізоляційні шари, і тільки після – металочерепиця.

Гідроізолюючий матеріал кріпиться за допомогою будівельного степлера по всій площі схилу. Як правило, для гідроізоляції покрівлі з металочерепиці або профнастилу використовуються плівкові мембрани, які настилаються між шаром теплоізоляції та самим покрівельним покриттям і виводять конденсат, який в будь-якому випадку буде утворюватися на звороті покрівельних листів.

Покрівля з металочерепиці має віддавати вентиляційне повітря завжди з однієї і тієї ж сторони, для того, щоб забезпечити нормальну вентиляцію. Крім того, необхідно уникнути появи конденсації. Рішення: встановлення гребеневої дошки, яка є складовою частиною конструкції даху. Дошка встановлюється на коньковий прогін, утворюючи роздільник між двома половинами даху. Коник металочерепиці дозволяє без проблем забезпечувати випуск повітря з однієї і тієї ж сторони.

Для того, щоб у мансарді будинку, накритого металочерепицею, можна було жити комфортно, покрівля повинна бути добре ізольована як від тепла, так і від холоду. Однак проблему представляє дифузійна волога, що конденсується в ізоляції, змушуючи її відволожуватися, в слідстві чого ізоляція втрачає до 50% ефективності. З-за вогкості в дерев'яних деталях виникає небезпека появи шкідників і грибів.

Висновок: другий вентиляційний канал необхідний, щоб відводити, по-перше, дифузійну вологу, по-друге, тепло, яке ізоляція віддає даху. Тут також враховується той факт, що потік повітря з одного боку даху не повинен зустрічатися з потоком повітря з іншого боку даху. Повітря другого каналу покрівлі з металочерепиці не повинне стикатися з повітрям першого каналу та повинне виходити назовні.

Монтаж обрешітки і кріплення металочерепиці 

Розрахунок решетування під металочерепицю буде виконуватися виходячи з купленого вже покриття, а тому не варто витрачати час на розрахунки перед тим як купити металочерепицю. Крок решетування залежатиме від хвилі металочерепиці.

В залежності від специфіки пристрою кроквяної системи під металочерепицю вибирається і переріз дошки:

  • Якщо відстань між кроквами та основою решетування становить 80 см і більше, тоді потрібен брус розміром 50*50 мм, як сама підстава;
  • У випадку, коли крок між кроквяними ногами від 60 до 80 см використовується сталева металочерепиця з більш щільного листа, дошка буде мати товщину 32 мм;
  • Коли для покрівлі використовується звичайна металева черепиця, а крок між кроквами не більше 60 см, в цьому випадку досить буде деревоматериала з товщиною рівною 22 мм;
  • Збірку направляючих слід починати знизу і підніматися вгору, до коника даху.

Перед початком роботи варто знати та врахувати декілька правил:

Перша планка кріпиться за обрізний край брусів, в тому випадку, якщо за допомогою крокв створюється звис.

Стартова напрямна повинна мати товщину більшу, ніж інші планки. Це робиться з метою компенсування перепаду сходинки крайнього модуля листа, що виходить за межу обрешіткової конструкції. Висота потовщення повинна відповідати висоті сходинки перепаду.

Накладаючи лист, слід зробити припуск назовні в 50 мм, для того щоб сформувати звис карнизу. Його довжина буде залежати від розміру решетування під металочерепицю. Перша планка вважається карнизною, і в цьому випадку відстань між першою та другою направляючої слід зменшити на 7 см.

Можливий інший варіант карнизної планки. У цьому випадку набивають дошку зі скошеним краєм, яка спростить і полегшить сток конденсованої води з гідроізоляції. Також не зайвим буде посилити фронтонні звиси додаткової планкою, яка прибивається впритул до стартової.

Після того, як прикріплений перший з виробів, наступний монтується зі зменшеним кроком (див. вище). Наступні дошки кріпляться за дотриманням відстані, яка потрібна для конкретного типу класичної або модульної металочерепиці. З чітким дотриманням кроку робота триває впритул до гребеневої зони.

Остання планка, яка вважається фінішною, може «з'їсти» встановлену відстань. В цьому немає нічого страшного, тому що це кінцева точка, в якій крок визначається вже за місцем. Саме фінішна напрямна стане початком кріплення листів покрівельного матеріалу. Товщина крайньої дошки повинна розраховуватися, виходячи з обрізного краю покрівлі. Якщо зріз відбувається в місці, де є сходинка, тоді ущільнення необхідно з огляду на конфігурацію. Перед тим, як почати стелити листи, слід закріпити елементи коника. Часто, як і у причілковій зоні, підсилювальна рейка набивається і в районі коника.

Кріпильні матеріали 

Кріплення може здійснюватися за допомогою цвяхів. Важливо не брати занадто товсті матеріали, щоб вони при входженні у крокви і дошки не розкололи останні. Будь-яка тріщина, скол або інше ушкодження призведе до псування деревини. Ідеально для роботи підходять цвяхи з гвинтовою нарізкою або «йоржі». Довжина їх повинна бути вдвічі, а то й втричі більша за ширину бруса й планок.

До саморізів також є особливі вимоги. Вони не повинні бути дешевими. Використовувати потрібно ті, що мають жовтий або білий колір. Це запобігає утворенню іржі та перешкоджає появі корозії. А якщо в покрівлі використовується металочерепиця поліестер, тоді й зовсім економити на саморізах не варто. У будівельних магазинах є різноманітний асортимент кріплень, призначених для робіт з деревом, в тому числі й з конструкціями решетування, які потребують особливої міцності. Такі шурупи-саморізи оснащені подвійний різьбленням – горизонтальним і вертикально-похилим у капелюшки. Це гарантує більш надійну фіксацію деталей.

Якщо кріплення «гуляє» і розміщується в неналежному місці, потрібно переробити все заново, але вже уважніше. Якщо решетування даху під металочерепицю проведене з дотриманням правильних розрахунків, тоді елементи кріплення потраплять точно в центр напрямної планки. Разом з цим саморіз або цвях будуть заходити під сходинку кожного прикріпленого модуля.

Щоб не стати жертвою власних помилок, перед розрахунковими заходами, потрібно ретельно вивчити покрівельний матеріал, розміри листа і хвилю окремого фрагмента черепиці. Підготуватися до такої серйозної роботи – значить, забезпечити впевненість у тому, що конструкція буде міцною і дасть правильну усадку, що відбувається при використанні нових матеріалів у будівництві. Після закінчення основного етапу можна також розрахувати і прикріпити додаткові елементи: систему водостоку, снеігоутримувачі та сходи для обслуговування даху.

Інструменти та предмети для проведення робіт

Перед монтажем і облаштуванням покрівлі під металочерепицю, слід продумати, які інструменти, пристосування і одяг потрібні. Спеціального набору тут не потрібно. Такі речі є у кожного господаря, а дріб'язок можна докупити в будівельному магазині.

Що слід мати під рукою:

  • Для роботи з деревом можна використовувати ручну пилку або ножівку. Але це буде довгий процес. Наявність циркулярки або лобзика спростить і прискорить роботу;
  • Якщо планується використання цвяхів, то під руками має бути молоток, обценьки та кліщі, які допоможуть витягнути неправильно увійшов цвях. У тому випадку, якщо напрямні кріпляться за допомогою саморізів, шуруповет гостро необхідний;
  • Для розмітки слід підготувати будівельну рулетку, олівець, довгу мотузку і косинець;
  • Щоб не порушити точність кроку між планками, потрібно уважність. Однак не завжди вдається чітко тримати розмір. Для цього слід виготовити шаблон-накладку, яка буде точно відповідати розрахунку решетування під металочерепицю;
  • Для зручності і безпеки роботи слід визначитися з одягом і підібрати зручне взуття, що не ковзає;
  • Підготувати міцні сходи, помости або риштування;
  • Обов'язковою умовою є наявність страховки висотника для безпеки.

Деревина для обрешеточного каркаса 

Про перерізі та розмірах пиломатеріалу говорилося вище, але варто згадати про його якість і специфіку вибору. Щоб отримати довговічне покриття даху високого рівня монтажу, потрібно уважність при покупці деревини.Кілька важливих моментів:

Вологість використовуваних брусів і дощок дуже важлива. Інакше мокра дошка може деформуватися при висиханні, і це може «повести» всю конструкцію, яка тримає на собі металочерепицю з полімерним покриттям. Допустима вологість може бути в межах 18%. Виміряти її можна за допомогою вологоміра.

Дерево – матеріал специфічний. Постійно піддається нападу комах, ураження пліснявими грибками або розкладання. З цього випливає, що всі матеріали для покрівельної системи повинні бути ретельно просочені спеціальними складами, що запобігають неприємні ситуації. Також ці просочення містять захисні інгредієнти, які допомагають чинити опір швидкого займання.

Дошка і брус повинні бути рівними, прямими, без тріщин, розколів і сучків.

Перед придбанням проводяться заміри та розрахунок кількості матеріалу з припуском на непередбачений витрати.

Дата публікації: 17 серпня 2007

Схожі статті

Всі статті