Відмітимо, що краще всього для робіт використовувати «євровагонку», вам не треба буде витрачати час на її додаткову шліфовку. Готову євровагонку можна відразу застосовувати для покриття стін. Випускається євровагонка декількох розмірів (по довжині), вона тонша за звичайну вагонку, також наявну в продажі. Тому її вища ціна компенсується великим об'ємом матеріалу при порівнянні звичайної та євровагонки.
 |
Далі під дерев'яну вагонку в секції, утворені брусками, добре покласти утеплювач, а самі бруски покрити шаром пергаміну і поліетиленової плівки (звичайно, з боку стін, що виходять на вулицю). Те ж, бажано, виконати із стелею, яка, наприклад, відділяє горищне холодне приміщення від другого поверху.
Перш ніж кріпити бруски і (у разі потреби) утеплювач, зробіть план проводки, де у вас має бути стельовий світильник, бра, вимикачі, розетки, автономний щиток із запобіжниками, вхід та вихід проводки. Проводка зовнішня, як би ретельно вона не була зроблена, у будь-якому випадку знижує якість інтер'єру. Краще пустити її під вагонку, в металевих трубах, багатожильним мідним проводом із перевищенням по перерізу, щоб навіть при максимальному навантаженні дріт не нагрівався.
Далі, обрізавши вагонку за необхідним розміром, виберіть колір покриття вагонки. Причому зробити це потрібно до того, як ви прибили вагонку. Незважаючи на незначну вологість, з часом навіть євровагонка трохи розсихатиметься, на стінах і стелі з'являться білі смужки: навіть необроблена вагонка на світлі досить швидко втрачає первинний колір. Тому часто вагонку не фарбуютьь, тоді через рік-другий її поверхня набуває світлого золотистого кольору. Для прискорення такого пожовтіння деревини її часто просочують шаром теплої оліфи, а потім просушують.
 |
Перша з них — знесмолювання деревини — видалення брудних смолянистих накопичень, жирових плям. Якщо у вас вагонка з сосни, нанесіть кистю 25%-й розчин ацетону, потім поверхню промийте теплою водою і висушіть. Це найпростіший спосіб. Звичайно, краще скласти наступний розчин (у грамах): гаряча вода — 1000, питна сода — 40-50, поташ — 50, мильна стружка — 25-40, спирт — 10, ацетон — 200.
Наносять цей розчин на поверхню флейцем, ретельно промивають чистою водою і сушать. Багатьом подобається абсолютно рівний тон дерев'яного покриття, в цьому випадку перед фарбуванням необхідно провести відбілювання деревини. Існують різні відбілювачі деревини, частіше за інших використовуються щавлева кислота і перекис водню.
 |
Робота з перекисом водню дозволяє найефективніше знебарвити різні сорти деревини. Бук, горіх, береза знебарвлюються перекисом водню з концентрацією 30-35%, ясен і березу — 20%-м розчином перекису водню і 20%-м розчином аміаку (за об'ємом їх співвідношення 10:1).
Заробленняя тріщин, розколів, вибоїн — наступна операція, для якої потрібні шпаклівки та мастики. Як правило, єднальною речовиною в них є столярний клей, оліфа або лаки. Застосовують ці суміші при непрозорій обробці. Краще всього для шпаклювання деревини підійдуть готові шпаклівки, наприклад, шпаклівки «Піноколор», що імітують колір дерева (сосна, ялина, дуб, ясен, береза та ін.). Ці шпаклівки є у продажі. Проте, перед фарбуванням поверхні необхідно підібрати колір зашпакльованому місцю і зафарбувати його. Це можна зробити тонким пензликом, використовуючи фарбу, краще всього, — змішавши білила (цинкові, титанові) з акварельною фарбою, — в цьому випадку колір шпаклювальної плями і основного масиву можна підібрати дуже точно. Підфарбовувати слід після першого лакування поверхні, оскільки сам лак дещо міняє колір покриття.
При непрозорій обробці деревини використовують суміші (клейові розчини, оліфа, уайт-спіріт, трепел, бура) грунтовок і порозаповнювачів (лак, уайт-спіріт, гіпс). Найчастіше такі суміші застосовуються для реставраційних робіт.
 |
Зараз у продажі є багато різних барвників деревини, що зберігають її текстуру. До них відносяться морилки неводні (на основі органічних розчинників, синтетичних смол та барвників), морилки спиртові, різні протравлення і бейци — сухі порошки, що зазвичай розводяться водою. Що найзручніше для фарбування вагонки перед обшивкою стін та стель? На наш погляд, краще всього використовувати бейц: невелика пачка тонкодисперсного порошку заливається водою з розрахунку 0,5 л води на одну упаковку і ретельно перемішується. Така пропорція приблизна: більше води — колір світліший, менше — колір більше насичений, тому обов'язково робіть пробні вифарбовування на тому ж самому матеріалі (в даному випадку це шматочки вагонки). На іншій деревині (сорт і обробка поверхні) колір буде відмінний від отриманого при фарбуванні вашого матеріалу.
Фарбування вагонки проводиться кистю, краще використовувати широкий флейц, головне при фарбуванні — не залишати крапель та плям, ретельно розтираючи фарбу по поверхні кистю і прагнучи отримати однорідне покриття.
Висихає поверхня швидко, після цього вона готова до наступної обробки. Якщо під рукою немає готових морилок, можна використовувати природні барвники або хімічні протравлення. Таблиця. 1 показує деякі види речовин та їх дію на різні сорти деревини.
Таблиця 1. Деякі типи фарбувальних для деревини речовин
| Речовина | Колір деревини | |
| Відвар з лушпиння цибулі | Червоно-коричневий колір для світлої деревини | |
| Відвар із недозрілих плодів жостеру | Жовтий колір для світлої деревини | |
| Відвар з кори яблуні | Коричневий колір для світлої деревини | |
| Відвар із шкаралупи волоських горіхів | Темно-коричневий колір для світлої деревини | |
| Відвар з кори вільхи (верби) | Чорний колір для світлої деревини | |
| Відвар із барбарисового кореня (відвар проціджують, додають 2% квасців, знову нагрівають до кипіння) | Жовтий колір для світлої деревини | |
| Відвар із молодих пагонів тополі (150 г гілок на 1 л води з додаванням невеликої кількості квасців) кип'ятять годину, потім ретельно фільтрують і залишають у відкритому скляному посуді протягом 7-10 днів | Помаранчевий колір для світлої деревини | |
| Відвар із молодих пагонів тополі з квасцем плюс відвар дубової кори | Зеленуватий колір для світлої деревини | |
| Сік плодів вовчих ягід змішати: із купоросом із питною водою із глауберовою сіллю із поташем | Коричневий колір для світлої деревини Блакитний колір для світлої деревини Яскраво-червоний колір для світлої деревини Зелений колір для світлої деревини | |
| | Бук, дуб, горіх | Береза липа |
| Залізний купорос (2%) | Чорний | Сірий |
| Сірчанокислий марганець (2,5%) | Темно-коричневий | Коричневий |
| Мідний купорос (1%) | Коричневий | Світло-коричневий |
| Хлористий кальцій (1%) | Червоно-коричневий | Кавовий |
| Цинковий купорос (2,5%) | Червоно-коричневий | Темно-червоний |
| Англійська сіль (2,0%) | Коричневий | Фіолетовий |
У таблиці. 1 приведена гама кольорів, яка може бути використана в різних оформлювальних цілях: для виділення тієї або іншої ділянки стіни, обрамлення ніші, рамки під полотно.
Увесь комплект вагонки, який передбачається прикріпити на стіні або стелі, якщо є можливість можна відразу лакувати. Не лакуйте глянсовими лаками: блискучі стіни, стелі не лише стомлюють зір, але і, відверто кажучи, є ознакою поганого смаку. Після першого шару лаку, як тільки поверхня висохне, протріть її дрібнозернистою шкіркою («нульовкою»), щоб зняти ворсинки, бульбашки повітря, що утворюються при покритті. Потім повторіть таку процедуру ще 2-3 рази. Кращий матовий тон і дорогий вид забезпечує покриття, наприклад, матовим лаком &алкіду laquo;Яло» (Фінляндія)причому в цілях його економії ви можете покласти цей лак останнім шаром, заздалегідь нанісши будь-який масляний лак.
Якщо у вас все-таки не зникло бажання мати у вашому будинку блискучіші поверхні стін, то можна використовувати напівматовий алкідно-уретановий лак; нарешті, одночасно колір (досить широку гамму) і покриття дозволяє отримати широко використовуваний зараз акриловий лак — антисептик на водній основі.
Звичайно, описані вище прості способи обробки деревини придатні тільки для покриття стін та стель; виготовлення предметів інтер'єру, ремонт дорогих меблів та інші столярні роботи вимагають вищої кваліфікації, великого досвіду, спеціальних матеріалів.
 |
Для заднього обрештування використовують рейки стандартного розміру 35х55 мм. Можна використовувати і рейки розміром 40 х 60 мм. Важливіше, щоб рейки не були кривими і мали якомога менше сучків. Дошки повинні лежати на стіні прямо і рівно, тільки тоді можна також рівно закріпити на них вагонку.
Проблемою може стати сама стіна. Стіни, особливо в старих будинках, ніколи не бувають рівними та прямими. Немає необхідності наново штукатурити усю стіну. В цьому випадку вирівнюють заднє обрештування за рахунок підкладення пластинок розпорів. Вагонку встановлюють строго вертикально. Якщо вона відхилятиметься від вертикалі навіть трохи, то до краю малюнок «завалиться».
 |  |  |
Вагонку починають встановлювати завжди з краю. Канавка шпони, затиск для скоб та профільне захоплення визначають, з якого боку треба починати роботу. Профільне захоплення кріпиться на стороні канавки шпони, оскільки тільки тут він тримає дошку. Інша сторона дошки вставляється шпилькою в канавку і міцно з'єднується з попередньою дошкою. У кінцевому рахунку виходить, що дошки тримаються тільки з одного боку, але, незважаючи на це, уся конструкція дуже міцна. У самій дошці взагалі немає цвяхів. Профільна скоба в х одить тільки в канавку шпони.
 |  |  |
Дірки від цвяхів видно тільки на тій стороні скоби, яка лежить на задньому обрештуванні. Залежно від ширини дощок ви можете підібрати відповідні профільні скоби для дерева. Перед купівлею заміряйте спочатку товщину пазової частини і підберіть потім профільні скоби.
Перша дошка встановлюється за допомогою ватерпаса та схилу так, щоб вона була строго вертикально і краєм прилягала до пограничної стіни. Потім на каркасі штифтами кріпиться вагонка і на ній планкою або олівцем обводиться контур стіни. Точно по цій лінії дошка коротшає і закріплюється на каркасі. Після цього вставляють перші профільні скоби, починаючи з відкритої сторони.
