Перевагою дерев'яної підлоги полягає в тому, що вона, неслизька, безшумна, тепла і легко ремонтуються. До недоліків дерев'яної підлоги відноситься наявність великої кількості швів і можливість появи тріщин, які погіршують санітарно-гігієнічні якості підлоги, оскільки сприяють скупченню пилу та затруднюють прибирання.
Дощата підлога
Дощату підлогу роблять із дощок м'яких порід (найчастіше сосна). Товщина напільної дошки 25–45 мм. Суміжні дошки щільно сполучають між собою. Типи з'єднань дощок підлоги:
1. проста прифуговка дощок із постановкою шипів. Застосовується тільки для підлоги підсобного приміщення і тимчасових споруд.
2. з'єднання на рейках. Для отримання щільних швів рейки повинні мати ширину небагато меншу подвійної глибини паза в дошках.
3. з'єднання в чверть. Для отримання щільних швів нижній виступ чверті дощок робиться трохи коротшим відповідного йому паза.
 |  |
4. з'єднання в шпунт двома способами: для отримання щільних швів гребінь шпунта роблять трохи коротшим за глибину паза. Шпунт роблять із ширшою нижньою частиною, що полегшує забивання цвяхів.
Основний недолік з'єднань в шпунт і на рейках полягає в тому, що товщина дошки в місці з'єднання складає тільки третю частину звичайної товщини дошки: тому при ремонтах стружка підлоги можлива тільки один раз. При з'єднанні дощок в чверть можлива багатократна остружка, а при викривленні дощок можливе вільне підняття дошки з одного боку. Ці недоліки відсутні у дощок, у яких верхня лицьова частина шпунта товща.
5. з'єднання дощок за допомогою металевих рейок, що входять у відповідні пази дощок.
6. з'єднання на рейках Т-подібної форми, при якому цвяхи не пробивають дощок; при перестиланні такої підлоги пошкоджуються тільки рейки.
 |
Товщину напільних дощок вибирають залежно від характеру приміщення, для якого призначена підлога, і від конструкції підлоги. Зразкова товщина дощок наступна: для шкільних приміщень, фізкультурних зал, майстерень — 45 мм; для громадських будівель — 40 мм; для капітального житлового будівництва — 30—35 мм; для верхнього настилу подвійної підлоги — 15—25 мм.
У більшості випадків дощата підлога після першого року експлуатації розсихається, що веде до збільшення ширини швів. Тому через рік після укладання дошки в підлозі мають бути притиснуті одна до іншої до повної ліквідації проміжків між ними, а в проміжок, що утворився в одному місці, заганяється дошка необхідної ширини. Цей прийом, обов'язковий по наших технічних нормах для будівельників, носить назву ущільнення підлоги. Для заборони ущільнення при первинній настилці підлоги прибивають до балок не більше 1/2—1/4 частини всіх дощок, що настеляються. Інші дошки прибивають після об'єднання.
Крім того, існують спеціальні конструктивні прийоми, що дозволяють зміцнювати дошки без прибивання, що спрощує процес ущільнення. Одна з таких конструкцій полягає в тому, що над балкою закріплюють дві рейкиу між якими залишається місце для поміщення третьої рейки, по довжині рівній ширині дошки із перерізом у вигляді ластівчиного хвоста; до цієї рейки прикріпляються шурупами підлогові дошки.
 |  |
На бетонній підготовці або на масивному вогнетривкому перекритті дощату підлогу вкладають на лагах. Для кріплення лаг до бетонної основи раціонально застосовувати металеві скоби швелерної форми, що закріплюються в бетоні. Між лагами в перекриттях розташовується звукоізоляція. Лаги і нижня поверхня дощок підлоги на грунті антисептуюються і покриваються бітумом для захисту від вогкості.
 |  |
Настилку підлоги простими дошками обрізів починають від стіни, першу дошку надійно закріплюють цвяхами. Уклавши ще три дошки, клинами щільно притискають ці дошки до першої, використовуючи при цьому забиті в балки залізні скоби. Прибивши ці дошки впотай, скоби знімають. Мал. 2 ілюструє цю операцію.
Чистова підлога — шпунтована дошка настеляється поверх балок. Важливо провітрювати простір між чистовою та чорновою підлогою; для цього в кутках кімнат розміщують вентиляційні отвори, чистову підлогу не доводять до стін на 2-3 см, закриваючи щілини плінтусом. По верху балок через кожні 50 см роблять вирізи завглибшки 2-3 см
 |
При використанні шпонованої дошки першу дошку з пазом укладають по рівню, прибивають її в нижню щілину паза під кутом 40-50°, потім заводять гребінь наступної дошки. Знову застосовуючи клини і скоби, домагаються того, щоб гребінь другої дошки повністю увійшов до паза першої дошки. При укладанні річні шари деревини дощок необхідно направляти в різні боки (мал. 3) для отримання рівнішої поверхні.
Як правило, в будинках роблять двошарову підлогу.
 |
Фризом називаються дошки, що укладаються вздовж стін по периметру кімнати або по середині кімнати перпендикулярно до основних дощок, причому кінці підлогових дощок з'єднуються шпунтом із фризовими дошками. Підлогу з фризом настеляються зазвичай у приміщеннях, що мають розміри більше 8 м Це робиться тому, що дошки завдовжки більше 8 м не виготовляються, а звичайний стик дощок негарний; фризами ж можна надати підлозі певний малюнок. Крім того, фризову підлогу дозволяють використовувати дошки невеликої довжини.
Для закріплення фризів потрібні широкі або подвійні лаги, які спираються на основні балки. Ці лаги мають бути принаймні на 5 см ширші за фризи для того, щоб утворити майданчик для спирання достатньої шириния. Кращим типом потрібно вважати той, у якого гребені дощок заходять під чверть фриза. Фриз з'єднується з балкою за допомогою шурупів. Натягуючи шурупи, можна щільно притиснути дошки до балки.
Щитова дощата підлога
Підлога цього типу є індустріальним рішенням конструкції підлоги. У вигляді прикладу збірної щитової конструкції можна розглядати підлогу з щитів, збитих з двох лав рейок: верхніх, шириною в 100 мм і завтовшки в 20 мм, і нижніх рейок, розташованих перпендикулярно до верхніх. Нижні рейки можуть робитися з матеріалу гіршої якості, ніж верхні, що піддаються безпосередньому зносу. Довжина рейок вибирається з таким розрахунком, щоб по всіх чотирьох сторонах щита (розміром біля 1,0х1, 0 м) утворилися чверті, що забезпечують надійне з'єднання щитів між собою. Для оберігання дощатої підлоги від будинкового грибка всі дерев'яні частини (лаги, підкладки, дошки) потрібно обробляти антисептиком.
Лакування дерев'яної підлоги
Отже, ви поклали дошки, зробили дерев'яну підлогу. Раніше таку підлогу фарбували спеціальною емалевою фарбою, яка оберігає зверху дошки від гниття. Тепер найчастіше роблять лаковану підлогу.
Якщо вам доведеться робити лаковану дощату підлогу самим, для цього необхідно придбати (або узяти напрокат) шліфувальні машини барабанного або роторного типу, а також і полірувальну машинку. Спочатку використовують грубий наждачний папір номер 25-16, а потім з меншими номерами. Дощату підлогу шліфують уздовж дощок. Перед шліфуванням бажано закласти шпакльовкою щілини, дати шпаклюванню висохнути і зашліфувати щілини наждачним папером.
Лак краще використовувати поліуретановий, таке покриття буде найміцнішим; наносять лак від стіни, протилежних дверей, великою кистю. У кутках застосовують невелику кисть. Після просушування лаку (близько 10 годин) поверхня полірується полірувальною машиною. Обробивши підлогу пилососом і вологою тканиною, знову нанесіть шар лаку, для просушування другого шару потрібна доба. Можна нанести і третій шар лаку.
 |
У плінтусах можна зробити невеликі вентиляційні отвори діаметром близько 1 см через кожні 1-1,5 м по всій довжині плінтуса (мал. 4).
Плінтус зазвичай вручну шліфують і покривають лаком. Якщо лак для підлоги кольорової, плінтус покривають тим же лаком; якщо ви хочете виділити плінтус, наприклад, зробивши його помітнішим, то перед лакуванням його можна затонувати морилкою або використовувати акриловий світлий лак антисептик. Цей лак випускається різних кольорів – від майже безбарвного до насиченого золотистого (ясен) і темнішого (махагон).
Паркетна підлога
Звичайно, значно красивіша (але і дорожча) паркетна підлога. Покриття з паркету діляться на паркетні дошки (товщина від 1,8 до 2,5 см, довжина 1,2-3 м, ширина 14,5-16 см), килим мозаїчного паркету і паркет штучний. Килим мозаїчного паркету набирають із планок (розміри: товщина 0,8-1 см, довжина 40-60 см, ширина 40-60 см); штучний паркет набирається з планок високоякісної деревини (товщина 1,5-1,8 см, довжина 15—50 см, ширина 3-9 см). Нарешті, останніми роками у продажу з'явився щитовою паркет, який зручно використовувати при виготовленні підлоги в будинках та квартирах.
Штучний паркет. Кожна планка має пази (на суміжних сторонах, торцевий і бічний) і гребені на протилежних пазах. Укладають такий паркет на рівну основу з дощок, а також по стягуванню з цементу. Перед настиланням штучного паркету під нього укладають картон (оргаліт) для звукоізоляції. Можна укладати штучний паркет і на бетонну основу, покриту перед укладанням мастикою (бітумною або іншою, що використовується для цих цілей).
 |
| Мал. 5. Початок настилання паркету (маячковий ряд) |
Цвяхи завдовжки 4 см забивають в дерев'яну основу таким чином. У бічні кромки — два цвяхи, в торці — один, добойником головку цвяха втоплюють.
Після маячкового ряду вкладають наступні ряди, рухаючись в протилежному напрямі. Кожну планку осаджують киянкою, підклавши дерев'яну планку. Перевірка ведеться рівнем і контрольною рейкою завдовжки 2 м; у будь-якому напрямі просвіт між рейкою і підлогою не повинен перевищувати 0,2 см Далі паркет циклюється циклювальною машиною, шліфується так, як описано вище для дерев'яної підлоги з дощок. Нарешті, йде покриття лаком вже розглянутим способом або натирання паркету спеціальною мастикою.
Куплені паркетні планки поглинають вологу, тому протягом декількох діб перед укладанням залиште їх в кімнаті, де ви проводитимете роботи. В цьому випадку вміст вологи в паркетних планках порівняється з вологістю кімнати. І не забудьте між останнім рядом планок і стінами залишити проміжок шириною 1 см — при підвищеній вологості в кімнаті покриття розшириться, а такий проміжок не дозволить паркетному покриттю спучитися.
Тепер про малюнки укладання штучного паркету. Їх багато, але є декілька основних: найпростіші — пряма одинарна і подвійна діагональна «ялиночка», прямий неповний квадрат, діагональна розбіжка і складніші, художні укладання штучного паркету (орнамент, плетінка та ін.). Розглянемо два найпростіші малюнки укладання паркету.
Укладання паркету «ялиночкою». Перша планка вкладається вздовж діагональної направляючої лінії так, щоб один кут був у точці перетину направляючих ліній. Друга планка вкладається до торця першою і перпендикулярно до неї, третя — до торця другої і перпендикулярно до неї. Ці три планки — основні направляючі подальшого укладання, а щоб вам було зручніше укладати інші планки, проведіть крейдою по всій основі кімнати від цих планок направляючі лінії.
 |
Укладання паркету в квадратний малюнок (мал. 6б) починається з перетину проведених направляючих ліній в центрі кімнати: спочатку робиться квадрат з чотирьох прямокутних планок навколо однієї квадратної. Перші дві прямокутні планки мають бути закріплені перпендикулярно одна до іншої уздовж направляючих ліній. Від такого квадрата укладання планок ведеться пірамідально по всій площі кімнати.
Паркетні щити. Основою паркетних щитів є обв'язування з дощок. Кутові з'єднання основи виконуються на клею, як відкрита одинарна наскрізна шпилька. Далі на основі лежить лицьове покриття — планки з твердих порід дерева (на відміну від основи, яка виготовляється зазвичай із сосни або ялини).
З'єднуються паркетні щити зазвичай двома способами. Спосіб перший: на щитах розташовані паз і гребінь, який входить в паз іншого щита. Спосіб другий: щити з'єднуються вкладними шпонками з твердих порід дерева, шпонки закладаються в пази щитів.
Такі паркетні щити, як правило, настилають по дерев'яних лагах (8x3 см), а відстань між лагами — 40 см, кожен щит повинен лягти на три лаги. Напрям дощок основи має бути перпендикулярний напряму лаг для збільшення несучої здатності; прибивають щити цвяхами (6-7 см завдовжки) у кутах і посередині кожної кромки, капелюшки цвяхів втоплюють за допомогою добойника.
Циклюванням знімають уступи між щитами, потім підлогуи шліфують і лакують розглянутими вище способами.
Паркетні дошки. При укладанні паркетних дощок трудовитрати знижуються приблизно в два рази в порівнянні з укладанням штучного паркету. Складається така паркетна дошка з основи (стругані рейки) і планок (деревина міцних порід), які склеєні водостійким клеєм; дошки з'єднуються між собою гребенями, що входять в пази сусідніх дощок.
Дуже важливий тип перекриття. Якщо паркетні дошки кладуть на залізобетонні пустотні настили, то поступають таким чином. Спочатку робиться піщана засипка (пісок, вологість не більше 3-5%), яка дозволяє вирівняти поверхню і посилити звукоізоляцію. На засипку— лаги (товщина 4 см, ширина 7—11 см, відстань між лагами — 40-50 см, кладуть їх упоперек проходу) із неструганих дощок по прокладеннях із деревно-волокнистої плити, потім приступають до укладання паркетних дощок.
Спочатку ви повинні покласти першу дошку на відстані 1 см від плінтуса (під прямим кутом до лаг або дощок чорнової підлоги). Паз цієї дошки має бути спрямований до стіни. Краще в нижній щоці паза просвердлити отвори через кожні 30-50 см для цвяхів і прибити дошку цвяхами завдовжки 4-5 см, втопивши капелюшки за допомогою добойника. Далі підганяють наступні дошки.
 |
Мозаїчна паркетна дошка — це двошарова клеєна конструкція (довжина 242,5 см, ширина 199,5 см, товщина 1,75 см), лицьовий шар — лаковані планки, розташовані у вигляді квадратів або прямо косинців в шаховому порядку. Такі дошки настилають приклеюванням до сусідньої, раніше за укладену. Зазвичай використовують клей ПВА, як найдешевший, хоча зараз випускаються дорожчі, зате і міцніші столярні клейові суміші.
Якщо у вашому будинку суцільні залізобетонні плити, то дошки укладають по суцільній основі (два шари деревно-волокнистих плит). Якщо в будинку багатопустотні залізобетонні настили, то роблять піщану засипку (товщина 5-7 см), а потім суцільне прокладення (деревно-волокниста бітумна плита, деревоволокниста біостійка плита, ламінований папір і тому подібне).
Першу дошку укладають, як і інші види паркетних покриттів, до стіни з проміжком 1 см, але між стіною і дошкою встановлюють через кожні 0,5 м дерев'яні клини. Змастивши торець дошки клеєм, укладають другу дошку і так далі, з щільною підгонкою, останній ряд теж підтискають клинами. При цьому дошки в кімнатах і коридорах (або в суміжних кімнатах) не можна стикувати торцями в дверних отворах, укладання має бути зроблене перпендикулярно шляхи людини, що входить в кімнату.
