РОС УКР

Вибір та встановлення дерев'яних вікон

12443


Підготовка отворів

Кріплення для рами

Установка вікна по рівню

Кріплення рами

Запінення отворів

Зовнішній відкос вікна

Встановлене вікно
Перше, що потрібно знати, фірма-виробник дерев'яних вікон окрім іншого повинна мати ліцензію на встановлення дерев'яних вікон та інших виробів. Якщо таку ліцензію вам представити не можуть, ви повинні замислитися над якістю встановлення дерев'яного вікна. Також потрібно знати, що разом із сертифікатом фірма, що займаються монтажем дерев'яних вікон, повинна пред'явити протоколи випробувань дерев'яних вікон.


Якщо дерев'яне вікно буде встановлено не якісно, це стане результатом:

— запітніння;
— вісиріння вікна;
— поступове гниття дерева від вологи;
— вікно почне погано закриватися або нещільно приставати.

При виборі дерев'яних вікон потрібно враховувати наступне:

— обов'язково зверніть увагу на віконні аксесуари;

— обов'язково проглянете фото готових дерев'яних вікон, ще краще, якщо вам покажуть фото вже встановлених вікон;

— перед вибором конкретного вікна попросіть показати вам виробничий процес, якщо ви потрапили не на шабашників, ваше прохання із задоволенням задовольнять;

— врахуйте, кожне дерев'яне вікно повинне мати свою марку, тобто біля вікна має бути ім'я.

Для того, щоб побачити і відрізнити хороше дерев'яне вікна від неякісного вікна, зверніть увагу на:

— деревину. Дерево для вікна не має бути серцевинним. Як відрізнити такий дерев'яний брус — замкнуті річні кільця. У дерев'яному брусі, з якого буде діляться вікно, не повинно бути сучків та смільних кишень. Як правило, для виготовлення дерев'яних вікон використовують ангарську сосну, що має щільніше розташовані річні кільця ніж звичайна сосна;

— якість обробки дерев'яного бруса для вікна. Поверхня дерева має бути рівною, не повинно бути потьоків фарби по дереву, штапик повинен щільно приставати. Готове вікно має бути таким як показаний вам зразок.

Неприпустимим для дерев'яного вікна наступне таке:

— для кріплення дерев'яного штапика використовуються цвяхи;

— погано підігнані стики вертикального і горизонтального дерев'яного бруса, так звані русти;

— ущільнювач виступає з пазів у вікні;

— ущільнювач для вікна низької якості. Як визначити? Ущільнювач блищить, на дотик він маслянистий;

— для дерев'яного вікна використовується «небрендова» фурнітура китайського виробництва, про що може свідчити нерівність пофарбованих замків. Для виробництва таких замків для вікон використовуються низькопробні метали, результат — замок з часом просто розламається;

— товщина дерев'яного бруса для вікна 78 мм або менше (таке вікно може промерзнути взимку);

— склопакет для дерев'яного вікна має товщину менше ніж 26 мм;

— для вікна повинна використовуватися фурнітура дрібного заглиблення;

— фарбування дерев'яного вікна вироблено низькоякісними фарбами. Сьогодні можна довіряти виробникам фарби Zowosan, Sikkens, Glazurit, Tikkurila, Remmers.

Якщо ви вирішите ремонтувати «поведене» дерев'яне вікно, то ремонт вам обійдеться так мінімум в половину вартості нового вікна. Нижче приведений список основних проблем із дерев'яними вікнами, що є наслідком неякісного зробленого вікна або монтажу:

— вікна і дерев'яні двері на балкон погано прикріплені анкерними болтами до стін (чи іншим кріпленням);

— на віконних відкосах з'явилися тріщини. Це результат погано виконаної теплоізоляції між встановленим дерев'яним вікном і стіною;

— із зовнішнього боку дерев'яного вікна не встановлені пластикові заглушки. Замки дерев'яних балконних дверей не працюють або встановлена фурнітура для міжкімнатних дверей;

— вимір віконного отвору зроблений неточно і в результаті дерев'яні вікна не відповідають отвору в стіні для вікна;

— на внутрішній стороні вікна утворюється конденсат, що є наслідком порушення герметизації вікна. Конденсат стікатиме на підвіконня вашого вікна. З часом дерев'яне вікно почне гнити.

Розглянемо приклади неякісного монтажу дерев'яного вікна. Якщо під час встановлення вікна і обробки відкосів вікно не було закрите захисною плівкою, сталося попадання розчину на раму вікна, що псує фарбу. Такий монтаж вікна неоппрвний, результат — зіпсоване готове добротне дерев'яне вікно.

Вікно зіпсоване будівельним розчином

Розчин потрапив на дерев'яну раму


Встановлення дерев'яних вікон

Вимір отвору для дерев'яного вікна слід робити з обох боків отвору: зсередини (з приміщення) і зовні (з вулиці). Обидва ці виміри вкрай потрібні для визначення глибини чверті існуючого віконного отвору. Очевидно, що вікно має бути не менше зовнішніх розмірів отвору, щоб не «випадати» назовні. А ось на скільки більше — це залежить від безлічі непередбачуваних чинників.

Встановлене дерев'яне вікно: а. вигляд зверху, б. вигляд збоку

Орієнтація вікна у віконному отворі
Необхідно враховувати, що існуючий отвір може бути сильно перекошений (особливо в панельних будинках), що призводить до необхідності збільшення розмірів вікна на величину перекосу. Іншими словами, щоб не допустити крізних щілин між краєм отвору та краєм віконної коробки, розмір вікна має бути більший за зовнішній розмір віконного отвору як мінімум на 30—40 мм по ширині і 15—20 мм по висоті. Цього можна досягти двома шляхами:

— збільшити габаритний розмір віконної коробки;
— розширити вікно за рахунок спеціальних додаткових профілів.

Має бути чітке представлення відносно зовнішнього вигляду вікна з боку вулиці. Бо деяким подобається, щоб практично вся коробка вікна замурувалася в стіну і не була видима зовні, а інші вважають за краще показати вікно в усій красі. Другий варіант є прийнятнішим через меншу вірогідність помилок і меншої тяжкості їх наслідків.

Встановлене дерев'яне вікно а. варіант захованої зовні коробки вікна, б. варіант відкритої зовні коробки вікна

Перед встановленням рама вікна звільняється від усіх склопакетів і навісних стулок, потім порожня рама ретельно виставляється, свердляться отвори в рамі і стіні для майбутнього кріплення по всьому периметру вікна, рама закріплюється за допомогою спеціальних цангових болтів, склопакети повертаються на місце, а стик між вікном і стіною герметизується поліуретановою піною. Після цього залишається тільки видалити захисну плівку з профілів, відрегулювати фурнітуру, і процес можна вважати закінченим.

Кріплення віконного блоку а. кріплення крізь коробку вікна б. кріплення за допомогою пластини-анкера
Для встановлення дерев'яних вікон прийнятніше крізний монтаж на дюбелі. Такий спосіб встановлення має переваги:


— коробка дерев'яного вікна після встановлення в отвір і надання їй положення по рівню більше не піддається механічній дії і не змінює розташування відносно отвору;

— дюбель із порожнистою гільзою не дозволяє коробці вікна зміщуватися відносно заданого положення (на відміну від анкерних пластин, що допускають незначну деформацію);

— буртик дюбеля є природним стопором руху шурупа у бік стіни і не дозволяє здійснити випадкове перетягування і вигин віконної коробки (на відміну від втулок розпорів);

— застосування дюбеля не вимагає спеціального інструменту і насадок підвищеної якості (на відміну від використання універсального самонарізного гвинта);

— установка декоративних пластмасових заглушок на головку шурупа приховує можливі щерблення дерева і надає вікну поліпшені декоративних якості.

Специфічною особливістю монтажу дерев'яного вікна є вибір місця в коробці під отвір для установки дюбеля та шурупа. Чотириступінчастий переріз профілю коробки визначає усього лише один ступінь для розсвердлювання — 2-у від внутрішньої поверхні. 1-й ступінь дає вірогідність викривлення бруса, а 3-а і 4-а ступень — відкриття атмосферним опадам, і установка в них шурупа викликатиме його корозію.

Кожне вікно повинне вставлятися в заздалегідь підготовлений отвір в стіні. На будівництвах частою є практика, коли коробка стає елементом опалубки для виконання притолоки стіни над вікном. Неприпустимо замурування коробки вікна для його закріплення в отворі в процесі його установки. В результаті подібних дій вікно виявляється дуже щільно обжатим, без яких-небудь проміжків і відповідної ізоляції. Найгірше те, що в цьому випадку навантаження стінних конструкцій переносяться на вікно, що принципово не дозволить вікну правильно функціонувати. Приклади установки вікон наведені на мал. 1 та 2.

Рис. 1. Установка віконної коробки в отворі без чверті: а. віконний отвір без чверті; б. віконна коробка: (1. злив; 2. підвіконня; 3. планка; 4. теплоізоляція; 5. прикоробочна планка) Рис. 2. Установка віконної коробки в отворі з чвертю: а. віконний отвір з чвертю; б. віконна коробка (1. монтажна коробка; 2. злив; 3. теплоізоляція; 4. ізоляція; 5. підвіконня; 6. планка)

Згідно з правилами при будівництві зовнішніх стін для вікон мають бути залишені отвори, по розмірах трохи перевищують зовнішні розміри віконної коробки. Віконний отвір має бути ширший за коробку на 2—4 см (по 1—2 см з кожного боку) і вищий на 6—8 см (1—2 см згори і 5—6 см знизу). Кути отвору повинні дорівнювати 90°, а діагоналі не повинні відрізнятися більш ніж на 1 см, що легко перевірити за допомогою стрічки або мотузки. Якщо отвір в стіні буде більший пропонованого, доведеться витратити більшу кількість ізоляційного матеріалу. Якщо кути не будуть прямими — можливі перекоси коробки. Всі внутрішні поверхні отвору мають бути відносно гладкими, без виїмок, нижня поверхня отвору має бути рівною, горизонтальною, складатися з щільного шару матеріалу. Шар внутрішньої гідроізоляції має бути ширший за товщину віконної коробки.

Рис. 3. Установка вікна на монтажній колодці: 1, 2, 6. монтажна колодка; 3. віконний отвір без чверті; 4. гідроізоляція; 5. кріплення колодки; 7. дюбель; 8. гідроізоляція
Важливо правильно визначити глибину посадки вікна в стінному отворі, щоб ізотерма точки роси (10 °С) проходила всередині вікна. Тільки в цьому випадку водяна пара не конденсуватиметься на внутрішній стороні вікна. Слід зазначити, що для стіни, покритої з метою теплоізоляції шаром мінеральної вати або пінопласту, ізотерма точки роси обмежуватиметься шаром теплоізоляційного матеріалу, тому вікно має бути вмонтоване на рівні теплоізоляційного шару. Дуже технологічна та зручне встановлення вікна з використанням монтажної колодки (мал. 3).


В отворі, відступивши, паралельно зовнішньому краю стіни, поверх гідроізоляції горизонтально закріплюється заздалегідь оброблена антисептиком монтажна колодка, як правило, заввишки 4—5 см. З метою полегшення встановлення дерев'яного вікна при початку монтажу з вікна зазвичай знімають стулки і встановлюють віконну коробку вже без них. Після установки віконної коробки на монтажній колодці за допомогою рівня виставляється вертикальне і горизонтальне положення її бічних сторін і за допомогою клинів коробки закріплюється в потрібному положенні. Слід пам'ятати, що відстань коробки від країв отвору з обох боків має бути однаковою (мал. 4).

Рис. 4. Місця кріплення дерев'яної коробки у віконному отворі Рис. 4а. Місця кріплення дерев'яної коробки у віконному отворі

Рис. 5. Монтаж дерев'яного вікна за допомогою монтажних пластинів: 1. шуруп для дерева; 2. монтажна пластина; 3. дюбель
Кріплення вікон рекомендують робити, використовуючи монтажні пластини, що поставляються фірмами разом з вікнами або зроблені самостійно. Монтажні пластини прикріпляються до коробки до її установки у віконному отворі з обох боків по середині товщини коробки на відстані 25см від кутів. Якщо габарити вікна перевищують 1,5м, рекомендується установка ще однієї пари монтажних пластинів по середині сторін. Монтажні пластини повинні кріпитися до коробки оцинкованими шурупами для дерева (4х40 мм). Після первинної установки коробки та її закріплення за допомогою клинів, монтажні пластини прикріпляються до стіни дюбелями (мал. 5).


Замість дюбелів можна використовувати дерев'яні «чопики», заздалегідь забиті в стіну на висоті, відповідній розташуванню монтажних пластинів. В цьому випадку використовують шурупи для дерева (наприклад, 8х100 мм).

Після закріплення вікна клини, що тримають коробку, виймаються, ще раз перевіряється перпендикулярність площин, а також діагоналі коробки. Сучасне дерев'яне вікно характеризується певним опором теплопередачі, а також повною ізоляцією по відношенню до проникнення води та вітру. З метою виконання цих параметрів для всього віконного отвору слід провести ізоляційні роботи так, щоб через щілину між коробкою та стіною не проходила волога і повітря. Для цього найчастіше використовують монтажну піну (наприклад, поліуретанову), яка після її нанесення розширюється і повністю заповнює щілину.

Потрібно пам'ятати, що піна руйнується під дією сонячного світла і атмосферної дії, тому її слід обов'язково захищати шаром герметика, штукатурки або, в крайньому випадку, фарби.

Піна не є гідроізоляційним матеріалом, тому її слід обов'язково захищати від атмосферних опадів будь-яким гідроізоляційним матеріалом, для чого цілком підійде силіконовий герметик або фарба.

Неправильна установка дерев'яного вікна
Правильна установка вікна
Установка вікна згідно з нормами
Зовсім нещодавно з'ясувалося, що навіть висохла піна здатна змінювати свій об'єм під дією температури на величину не менше 5%, а то і всі 10%. В результаті цих періодичних «втягувань-випинань» при занадто великій товщині стику (8-12 см) коробка вікна «гуляє» на величину 4-6 мм. Таким чином, установка «на піну» без механічного кріплення не витримує ніякої критики, не забезпечує жорсткого закріплення вікна в отворі і не запобіжить розпиранню коробки піною.


Проте існує небезпека, що при неправильному дозуванні кількості піни, випущеної в щілину, її надлишок, не знаходячи виходу, може деформувати коробку, розпираючи поверхню. Щоб цього уникнути, при монтажі необхідно використовувати розпірку. Деякі фахівці з недовірою відносяться до універсальності застосування монтажної піни і віддають перевагу використанню інших ізоляційних матеріалів. Це можуть бути відходи з синтетичних волокон, скляних або мінеральних, додатково упаковані в поліетилен. Важливо, щоб ізоляційний матеріал відповідав розмірам і формі щілини, мав хороші ізоляційні якості і був водонепроникний.

Ізоляційний шар навколо коробки має бути однорідним, без розривів, однакової товщини. Із зовнішнього боку вздовж щілини необхідно виконати шар гідроізоляції. Особливо ретельно він виконується вздовж нижньої рами, кутів і стику з металом. Для цього використовують стійкі силіконові пластичні мастики. Після застигання піни і навішування віконних стулок необхідно перевірити правильність функціонування вікна, зробити остаточне регулювання і змастити рухливі елементи в місцях, вказаних в інструкції. Стулки вікна повинні легко відкриватися та відхилятися, без тертя і зусилля. Поверхні стулок повинні однаково щільно прилягати до поверхні коробки по всьому периметру вікна.

Сучасні вікна оснащені фурнітурою, що дозволяє регулювати положення і притиск віконної стулки в декількох точках по всьому периметру і за допомогою однієї ручки управляти функціями відкриття, нахилу та мікропровітрювання вікна. У пакет документів, що поставляються замовникові з виробом, вкладається інструкція по регулюванню та догляду за фурнітурою, по якій кожен користувач самостійно зможе це правильно зробити.

Із зовнішнього боку необхідно встановити відливи, що заходять під раму і захищають стіну від намокання. Нижня кромка коробки вікна має бути не нижчою за зовнішній край отвору (незалежно від способу установки відливу). Це необхідно для того, щоб не перекрити спеціальні водовідвідні отвори на зовнішній стороні віконної коробки. Крім того, стик між відливом і рамою, так само як і між підвіконням і рамою, обов'язково слід герметизувати, наприклад, силіконом.

Останнім кроком у монтажі вікна є установка підвіконня, яке слід встановлювати під вікно, а не впритик до нього, і герметизувати силіконом, що, з одного боку, збільшує механічну міцність з'єднання, а з іншою – не допускає просочування вологи через стик під підвіконня. Для того, щоб конденсат, якщо такий утворюється, не стікав під вікно, підвіконня встановлюється з невеликим нахилом вниз (СНіП рекомендує нахил в 3 градуси).

На фінішному етапі можна використовувати декоративні планки, які поліпшать зовнішній вигляд вікна і можуть бути закріплені зовні та всередині приміщень. Вікно повинне стояти на нижніх несучих колодках, які не видаляються після монтажу. Ні в якому разі не допускайте, щоб вікно «висіло» на дюбелях, оскільки вага дерев'яного вікна з двокамерним склопакетом може досягати 150 кг, і ні монтажна піна, ні дюбелі його не втримають.
Дата публікації: 06 травня 2008

Схожі статті

  • Дерев'яні вікна
    Дерев'яні вікна

    Розглянуто переваги-недоліки дерев'яних вікон, конструкція сучасного вікна з дерева. Для вікна деревина готується шляхом склеювання дерев'яних заготовок...

    29 вересня 2008
  • Комбинированные окна
    Комбинированные окна

    У статті розглянута конструкція комбінованих вікон. Дерево-алюміній, алюміній-дерево, дерево-пластик ...

    24 вересня 2008
  • Пофарбувати дерев'яні вікна
    Пофарбувати дерев'яні вікна

    Фарбування дерев'яних вікон, етапи фарбування: просочення, грунтовка, фарбування. Особливості виконання кожного етапу.

    24 вересня 2008
  • Триплекс і армоване скло
    Триплекс і армоване скло

    Армоване скло - листове скло, усередині якого паралельно поверхні покладена металева сітка з ... Триплекс це два листа скла, які склеєні еластичною плівкою (полімером).

    02 червня 2008
  • Скло і склопакети, догляд за склом
    Скло і склопакети, догляд за склом

    Скло являє собою прозорий матеріал у вигляді тонкого листа. Склопакет це два (буває і більше) скла, які герметично сполучені по контуру і розділені між собою повітряними або наповненими інертними газами прошарками.

    30 травня 2008
  • Дерев'яні вікна Woodhouse
    Дерев'яні вікна Woodhouse

    Довговічність і екологія дерев'яних вікон Woodhouse. Констукции вікна, особливості деревяной рами вікна, фурнітура.

    14 травня 2008
  • Віконні ущільнювачі
    Віконні ущільнювачі

    Вибір ущільнювача: самоклеючі або звичайні ... Поради з ущільнення вікон. Як правильно вибрати ущільнювачі і не помилитися???

    13 травня 2008
  • Скляні перегородки
    Скляні перегородки

    Стаціонарні скляні перегородки виготовляють з алюмінієвих, пластмасових, сталевих і дерев'яних елементів.

    11 травня 2008
Всі статті